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[散文] 沈园

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发表于 2015-10-17 21:48 |显示全部楼层
gew1627 发表于 2014-10-9 18:00
香君归宿(2)
      有资料称,香君生 ...

先生此文妙也!寻根究底不虚此行!赞!
赏山玩水遨游风花雪月,闲情逸趣笑谈人生世事!

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发表于 2015-10-22 21:24 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-6-20 10:50 编辑

                      湖光山色在徐州
                             (2)
      徐州以楚汉文化著称,故专程到龟山一游。
           龟山在城市北部,与主城区之间隔着九里山。《水浒》中一首山歌:
           九里山下古战场,牧童拾得旧刀枪,顺风吹动乌江水,疑是虞姬别霸王。
不论悲也罢,喜也罢,山歌中表达了对于历史往事的无奈,也折射出人生世事的苍凉。九里山,也就成为了历代争战的象征。实际上,从春秋晋楚争霸,在彭城发生十三国交兵,又经秦末楚汉相争,韩信在九里山设下十面埋伏围困项羽,明初朱棣以靖难为名进兵南京,在九里山与徐辉祖激战,直至近代淮海大战,毛先生奠定易代的胜局,徐州无愧于‘兵家必争之地’的称谓。然而‘一将功成万骨枯’,成就的是一姓的霸业,付出的是千百万人的生命。有时想来,于国于民何‘伟大’之有?站在龟山前,远望九里山,山岭起伏,松风中或许还有千年来亡灵的哀号。
      过九里山,自然不是意在古战场怀古,而是为了参观汉代楚王的陵墓。
      龟山上一块巨石构成了一座完整的山体,一座山体凿成了一个千年的陵墓。迎面首先见到的是巨石中凿开的长长通道,截面方正,上下及两侧全为石壁,四条边线平行向前。为了排水,从墓门到墓室保持略略上升的倾斜度,足以见出当年石工的工艺水平。通道尽头是两组石室,分别放置楚王和王妃的棺柩及各种陪葬器皿。因为古代相信人去世后在地下依然有别样的生活,所以墓中还凿出了‘马厩’和‘厨房’。作为水井的象征,甚至在低凹处还存有浅水。楚王夫妇安葬后,通道用‘塞石’堵上,以防后人盗墓。这种‘塞石’是长方形石柱,截面正好和通道吻合。水平塞进通道后,就无人再能从通道进入墓穴中了。
      可惜的是道高一尺魔高一丈,后来陵墓还是屡从侧面被盗挖。到上世纪末正式发掘时,当初的陪殓物品已经所剩无几。而且因为汉代的楚王前后有多位,也不清楚墓中安葬的楚王究竟是哪一位。据说清理出的laji中有一方小小印章,为人所得。此人视为至宝,秘不示人。有一次他在与人交谈中得意忘形,炫耀唯有他知道墓主是何人。别人不信,他急了,说他有墓主的印章,于是被人举报到‘有关部门’。这个‘有关部门’便派人上门,给出两种选择:自己交出来,可以得到奖励;如果不交,以盗取文物论罪,大牢伺候。最后他作了明智的选择,得了一百三十多元的奖励。现在这枚大约1厘米见方的印章放置在博物馆内,上面只有两个隶书汉字:刘注。据此核对史籍,最终确定了墓主的身份。

   

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发表于 2015-10-26 08:48 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-6-20 10:52 编辑

                                 湖光山色在徐州
                                      (3)
      与楚王墓相邻,有一个圣旨馆,展出数卷明清的圣旨。这些在彩色绢绸上工整书写的小楷,体现了实用与美学欣赏兼具的汉字书写风范。现代随着计算机的普及,使汉字书写与日常交往的用途分离,除了签名外,手写汉字单纯成了欣赏的对象。这是汉语文字使用中面临的很大问题。如果说因为学制的限制和今后对外交流的需要,对理工和外语类学生无需对汉字书写多所要求外,文史及部分管理类学生似应具备良好的汉字书写能力。至于让小学生穿上宽袖长袍,搞复古式的国学诵读,则大可不必。时代在改变,坚持‘祖宗成法’不说是白日做梦,也实在非明智之举。
      圣旨,‘旨’是‘上’与‘曰’两字上下组合而成,意即来自‘上边’的指令,再用‘圣’字作修饰,合到一起就是‘来自上边的神圣指令’,专指皇帝的‘圣意’。上世纪初帝制推翻之后,除了袁世凯八十多天的复辟闹剧外,中国是没有头戴平天冠公开称帝的皇上了,但是将国家当作一家一己的私产、实际上称皇称霸的倒退之举却并未绝迹。圣旨是没有了,跪接圣旨的仪式也不见了。但驯化了的中国人民在文字上和行为上还是大有创新能力的。‘圣旨’换成了‘最高指示’,‘跪接’换成了大街小巷的敲锣打鼓、摇旗呐喊。 ‘传达最高指示不过夜’,大人小孩都是彻夜不眠。其声势与宦官进户入室宣读圣旨相比,不可同日而语。在馆中听导游介绍,圣旨分诰命和敕命。明清时颁谕一至五品大臣的为诰命,五品以下的为敕命。即使同为诰命,也因官员品级不同而采用不同的彩绸和不同的轴料与图案。因为封赠一至五品官员配偶时用诰命,所以有了诰命夫人的说法。从朱元璋开始,形成了圣旨开头‘奉 天承运 皇帝诏曰’的既定格式。为了突出‘天’与‘皇帝’的尊严,‘奉’之后‘天’另起一行,顶格,‘皇帝’又再起一行,比‘天’低一格。如此作为,意在表明皇帝权力得之于‘天’。为了与天沟通,老朱还将南京城(当时称集庆路)改称应天府。现在这种‘奉天承运’的说法自然无人再信,换成了‘人民拥护我们’。而且像朝鲜那样,既无需选举,更不用民调,拥护了老子拥护儿子,拥护过儿子还得拥护孙子。毛先生说得好,子子孙孙是没有穷尽的,所以看样子是要世世代代拥护下去了。
      离楚王墓和圣旨馆不远,还有一处博物馆,展出大量石刻、砖雕和木雕文物。文物原系私人收藏,多数是文革劫后留下的一些残余,例如拆毁名人故宅后遗留的匾额、牌坊,破四旧后厅堂楼宇及照壁上残剩的砖雕石刻,曾经驮有石碑的赑屃,刻有凤凰的石件,守护宅院的狮虎,老字号的题名匾,官宦人家院前的门当、下马石,门神神荼郁垒的浮雕像,古墓前的石兽,众多的人物鸟兽雕饰,也有佛像和佛龛的残部。展品分布在园林里,绿树环绕,绿草相映。它们的来源较分散,部分来自徐州附近,多数远从福建皖赣来。虽然原有的建筑已不复存在,总算保留了它们的部分遗存,不失为一件有意义的事。尤其在文革博物馆多年提倡却多年无果的情况下,这些残迹多少会使人想起那场曾经的浩劫。至于因何建不起的原因,自然是未曾得到‘上级’的批准。不被批准而建,即属‘违法’,而法从来都在‘上级’手里。要问理由,谁也说不清楚,又似乎谁多明白。‘LBYD将我们害苦了,’仅仅一句话,惩罚立现,足见权力的任性。有权力的‘人’即便躺下了,也还是必须仰视的,没有权力的‘民’,纵然活着却永远是个虚无的‘零’。‘人’和‘民’虽然常常连在一起,实际上很不一样。‘人’可以和‘官’、‘大’及‘伟’组合,成为‘官人’、‘大人’、‘伟人’,‘民’却只能和‘游’、‘小’、‘草’、‘贱’、‘P’之类相连。差异之大,超乎想象。当然,‘小’、‘贱’也能和‘人’搭配,但‘小人’与‘贱人’只能是从‘人’里边开除出来的‘一小撮’另类。

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发表于 2015-10-27 22:26 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-6-20 10:55 编辑

                                                   湖光山色在徐州
                                                    (4)
      多次到徐州,感觉地理位置南北适中,城市规模大小相宜,气候条件也不极端,加上山青水绿,感觉是一座宜居的城市。丰富的楚汉文化遗存,更是增加了城市的魅力。除楚王墓外,徐州及附近地域出土的汉代画像砖乃是不可多得的可移动的文物。这类砖块的表面以浮雕形式烧制的画面,既有人物,又有车马器物,房舍树木。人物中,有骑马射箭的,有持刀与猛虎搏斗的,有驾车出行的,有手提大鱼的,有在牛后掌犁翻地的,有人前长袖善舞的,形象各异。至于动物,除龙外,有牛有马,有尾巴上翘的小狗,很是生动。以当时的艺术水准评价,十分精美。数年前到中国矿大作学术报告,承赠送画像砖的复制品,至今尚保留在家。  
      去年有亲戚高考,我建议她考虑徐州,后来果然来到了这座古称彭城的地方就读。又有学生,在留京后回调徐州,我也给与了支持,这一切都源于对徐州这个城市的良好印象。但说来奇怪,六十年前我从江南到北方,有人说过徐州附近曾被乾隆指为‘穷山恶水,泼妇刁民’。后来经考证,这位六下江南的‘老头子’,曾说过‘青山绿野古徐州,黄河之水东南流’,对徐州观感其实不坏,似乎不可能出言如此不逊。又有考证说,穷山恶水指的是位于镇江的南徐州。该地在东晋南渡时成为徐州移民南下的集中地,有‘南徐州’之称。乾隆老头子在镇江因误会而生不快,导致他对南徐州恶语相向。
      然而,哪位皇上或哪位先祖曾经说过什么,封禅过哪些名山胜景,已经与现在毫不相干。许多曾经的圣地,许多被人顶礼膜拜过的‘样板’,如果现在依然处于贫困中,除了公费旅游,是没有人再去朝圣的。
      所以,发展是硬道理这句话无疑是正确的,至于如何发展,则又需别论。
      愿徐州的明天更美好。

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发表于 2015-11-7 11:21 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-6-20 10:56 编辑

                                           锦 州 之 旅
                                       
2015,7,19—21
                                              (1)
      在沈阳参加了一个学术会议,归途中过锦州,在南站下车后,乘坐快捷205路公交到市区。在预定的宾馆住下已是黄昏,步行到市中心的夜市,开始了独往独来的锦州之旅。
      锦州在沈阳与山海关之间,北有山,南临海,周围属丘陵,小凌河和它的支流穿城而过,最终南向流入渤海。因为京哈铁路也在城中穿越,锦州市区为河流和铁路自南向北分成三部分,小凌河南是太和区,为新城区,高楼林立,市街宽阔,小凌河北是古塔区和凌海区,属老城区,商铺密集。两区不是以东西向的铁路为界,而是以南北向的中央大街为界。中央大街从火车站出发,南向是中央大街,北去是中央北大街,但两街正好为锦州车站隔开,并不相连。其中南向的中央大街是旧时锦州市的中心商业街,街宽,商厦并肩而立,十分繁华。市区街道不是东西向,就是南北向,比较整齐。东西向的称路,有延安路、上海路,解放路、洛阳路、南京路等;南北向与中央大街并行的全称为街,如山西街、锦华街、人民街、山东街、杭州街等。这种整齐的排列类似于北京和西安,很得人好感。我去的夜市在西边的古塔区,所以称为古塔夜市。街上百货杂陈,都是衣服凉鞋小日用品和小吃。沿夜市西行到锦华街,再在暮色中南走,到达锦华街、人民南街、洛阳路交会处的街心转盘,转盘周围车来人往,十分繁忙;转盘中心立一高耸的圆柱,柱顶站一金鸡,首向东,在四围的灯光中金光闪闪。询问当地人这是不是锦州的象征,回答说不是。金鸡是锦州出土的文物,置于柱顶是为了显示此地的历史悠久。
      夜色中继续西行,过东西路和南北街的交汇点,发现前方是一个公园,入口处全是跳各色街舞的大妈。园内灯光下,十余人一组,应和着各自的音乐有节奏地挥臂扭腰。各组虽然音乐不同,彼此倒也互不相扰。稍远处的长廊处还有人在唱曲,乐器伴奏,自得其乐。在公园的缓坡上,还陈列着各色木化石,或大或小,形状各异。当地人说,这些都出自于锦州市辖各县。但公园最引人注目的是一座辽代古塔,青砖密檐,高57米,外观八面十三层,内为实心很像北京运河西边的慈寿寺塔。每层每面有浮雕,一坐佛,两旁有站立的侍者,上方则有两飞天。古塔原在大广济寺前,但寺院时毁时建,现在的广济寺已成为锦州市博物馆。广济寺旁有一所尼庵,尚有尼姑居住。日色明灭之际,有三位老年尼姑身穿袈裟走出庵门,来到古塔前双手合十,在四个方向顶礼膜拜。虽然现在的古塔在锦州城区偏西,但最早的老城就在古塔之下。寺东南的东西路和南北街,实际上是以前东路和西路,南街和北街的合称。四条街都不长,相交的十字街口,就是老城的中心。可见锦州虽然曾是辽西省的省会,但早先的锦州城是很小的。

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发表于 2015-11-21 17:04 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2015-11-22 11:12 编辑

                            (2)
       实际上,所以在锦州停留,吸引我的是南边海上的笔架山。
       次日清早就乘坐专线公交奔笔架山而去了。 路程甚远,车行近一个小时方到。这里原是农村,近年成了锦州的开发区,规划了道路,建起了高楼林立的住宅区,开设了商店超市,但人气不是很旺。行程的终点就是面对笔架山的海滩。海滩后方的车站、宾馆、饭店,全是新建的西式楼房。来观光度假的人不少,男女老少都有,但以锦州附近的人居多。所以,笔架山的风光特色还需强化对外宣传以便为海内外所认知。海滩上竖有相向而立的两个水泥方柱,似门框又非门框,不知何所寓意。柱后有两尊古代仕女形态的雕塑,一坐一站,面向大海,据说是护佑海疆的仙女和女神。
       笔架山是一座孤悬海上的离岛,最高峰78.5米,距岸1620米。但是现在锦州港的扩建,港区码头距岛已不足50米。岛有三峰,中间高,两边低,形如笔架。岛屿南北长东西短,从海滩远望,只能看到双峰一坳。岛周正建环岛大道,但登山大路已经修好。循路而上,可到达山间所有景点。途中庙宇道观很多,山石绿树后随时可以看到海边的波涛汹涌,海上的水天相接。
       山上以道观居多,且都是石砌。无论三清阁、五母宫还是吕祖亭、太阳殿,都是石门、石窗、石墙、石梯、石桥、石廊,外加石上的雕镂花饰,成为笔架山建筑群的最大特色。殿台楼阁中的神像佛像,自然是一色白石雕成。例如五母宫中的五尊石像,名为金瓜圣母、木果圣母、水食圣母、火食圣母和土实圣母,都是用汉白玉雕琢。圣母手中,或持石榴等水果,或持书本荷叶,各司其职。殿阁中以三清阁最著名。阁高六层,依中间主峰而建,每层供奉不同的神祗。底层正面端坐着孔夫子,背面立着关羽、关平和周仓。二层分成多个石室,南向正中是如来,北向正中为弥勒,其余石室中为南海观音、送子观音等各各不同。三层以上须经石阁外的石梯,上到一个石平台,再沿阁中的石梯旋行登高。各层中全是道教祖师,清一道人、道德天尊、元始天尊等,最上层则雕刻了一尊盘古的石像。盘古是中国古代传说中开天辟地的人物,介于神人之间。当年在一个与陆地隔离的海岛上完成这些工程,真不知付出了多少辛劳,使我由衷地感佩。但是在赞美工程艰巨的同时,却又不得不对国人信仰的混乱和审美的欠缺有所保留。
       据介绍,这些工程完成于清末民初,由道教人士主其事。三清阁始建时甚至不知道要供奉那些神灵。于是孔子、关羽、释迦穆尼、观音、元始天尊,以至盘古大神也都一一进驻其中,混杂凌乱,不知所云。无论三清阁还是其他殿堂,所经之处,都有人虔诚跪拜,而且以中青年妇女居多,有些像是在校学生。她们见神像就拜,也不知自己何所信仰。或者她们根本就没有信仰,只是希望神佛保佑,可以遂行自己的所愿而已。这一方面表现出国人内心的缺乏自信,有几分值得同情,另一方面也成为历来盲目臣服权力的精神基础。不论是人是鬼,是神是佛,但凡觉得有权势的,一概低头求告,以期获致额外的利益或躲避无妄的灾难。现实中贪贿风行,除了社会制度不善外,混杂的信仰,公正意识的缺乏,占得便宜就窃窃自喜的心态也是助长FB的土壤。即使在道教神祗中,也多有混乱。五母宫中,按金木水火土配坐了五个女神,而且各有名牌,还加注了英文,但不知因何又将水食圣母说成是西王母,成了玉皇大帝的母亲。宗教免不了编造故事,宣扬奇迹之类,中外全都一样,但总得自圆其说。否则只能欺骗一些傻子或是现在被称之为‘naocan’的一帮人。至于审美,笔架山上的多数神像,缺乏美感。宗教的目的是宣扬‘善’,凡善的东西应摆脱丑陋,与美同在。五母宫中的五尊女神,面容丰满,不乏慈祥,但形体粗短,不成比例。最缺乏美感的是三清阁最上层的盘古像。脸部七窍,全雕刻成一条条蛟龙的形状,双目是两条龙,双耳是两条龙,嘴巴是龙,一个鼻子又是两条小龙,全都垂首向下。在光线暗淡的石室中,似乎脸部爬满了虫子,或是长出了赘疣,感觉很不舒服。古代传说中每每有神农与女娲为人首蛇尾之说,真不知将盘古雕塑成这般模样,有何依据。如果是制作者的创新,我总以为这类使人胃部不舒服的创新,还是少一点为好。
       现在笔架山中间主峰和南峰之间正在建一座寺院,称‘法雨寺’,大殿在山上,山门在山下。殿宇已经落成,重楼复阁,回廊相连,规模很大。南峰之上的两座‘护法殿’也都建好。定制的神佛塑像正陆续运到。上面的神庙,妈祖已在正中的神坛上升座,四海龙王则还在地下等待上位。下边的神庙,各方神祗各就各位,似乎都是传说中掌管海域的诸神,有几位女神女仙从未听说过,但管庙的职工都能道出她们的姓名,估计是地方上选出的神灵,是经过了‘上级’批准的。
       我在山道上行走,细雨蒙蒙,北风劲疾,不好打伞。但见山南山北,云气翻涌,浪涛起伏。成排前扑的浪峰间,还有向另一方向扩展的细细波纹,因而整个海面宛如一张起伏跳动、逐渐推移的大网,凝望中感觉脚下峰峦似在海上移动。但当沿山崖拾级而下,走在岛南的海滩上,仰首望山,可见悬崖陡峭,直达云天。崖侧岩纹外露,寸草不生。顶天立地的巨石,有些地方相依相叠还很完整,有些地方则破缺残损,形成了一个个尖细狭长的洞穴。雨渐止,风渐缓,海边的栈桥上五六个人正专心垂钓,而且很有收获。在一个个小桶中盛放着银色细长的小鱼,或许晚间就可以在街边生火烘烤,作为美食出售了。

       此时前方出现了一个奇特的景象,原先无路可通的海上突浮出一道长堤,从笔架山直达对面的海滩。对面海滩正有人结伴走来,男女老少,络绎不绝。一方面偶尔有雨云飘过,不时会洒下雨点,另一方面长堤中间有一段没有完全出水,需踏乱石涉水而过,所以不少人是举伞提鞋而来。远远望去,伞色人影,五彩纷呈,成了一道流动的彩带。这时岛上的人也卷起裤腿,举步离岛。两股人流迎面而行,交叉而过,在云飞浪涌的海天之间蔚为壮观。
       为了获得涉水而过的体验,我也买了一双塑料拖鞋,决定从长堤步行离岛。石子大小不一,路面高低不平,每走一步都得小心翼翼。终于来到长堤浸没水中的一段,涉水时感觉水很浅,很凉。望两边,人与海面十分贴近,海岸和身后的笔架山更显得高远。人们在长堤上走得很慢,一来是石子硌脚,路不好走,同时也是因为孩子们好奇,常常要大人停下来,在石子和沙粒间翻找那种指甲盖大小的小螃蟹。他们或蹲在堤上,或站在水边,忙碌不停。一旦有收获,就高兴得欢呼雀跃,忘乎所以。对小孩子来说,海边的忙碌远比跋山涉水有趣和快乐得多。
       到了岸上,我没有立即乘车返回锦州,而是坐在海滩的长廊下避雨,观看雨中的海,海上的山,等待着欣赏长堤在涨潮时分逐渐淹没的景象。这时,上午自由来去的快艇,一艘艘全像中了魔法似的,搁浅在海滩上。虽然浅滩上留有薄薄的一层水,但大小船只还是动弹不得。有一辆马车,被人驱赶着在浅浅的海水中来回奔走,似乎在为那些失去活力的舟船送去或兜售什么急需的物品。忽然意识到,就在这阴云四合的海边,在等待潮水涨起的时刻,作为游人只是淡定地观赏海上的山光水色,潮起潮落,但是水边以海为生的人,或者正为生计而忙碌,或者正无奈地等待潮涨后的穿梭如飞。不一样的诉求,必定有不一样的心情,自古如此。但这样的差异,决不是阶级的分野。只有当统治者与被统治者的地位落差被固化下来难于进行成分交换的时候,才会演变成阶级的对抗。
       最初和人流一起,还有吉普车从堤上向海岛驶去。渐渐地发现堤上的人在减少,浸没水下的长堤缺口在扩展。由于缺口扩展的同时,长堤没入水下的深度也在增加,渐渐就到了无法涉水而过的时刻。于是来去的人流逐渐分开,缺口这边,但见向岸边走来的人群;缺口那边,全是向海岛远去的背影。终于长堤全部被淹没,快艇重又有了活力,在海上来去如飞,接运着归来的游客。
       这是笔架山海上的奇景,使我难以忘怀。

       回望笔架山又成了海上的孤岛,我乘车返回锦州。次日重到锦州南站,继续我回京的旅程。列车上完成了如下的小诗。

                          笔 架 山
              何时笔架落云天,峰立银涛浪无边。
              飞鸟凌空悬崖上,雕像端坐石室间。
              来时不见沧海路,归程长堤已相连。
              世上奇观知多少,既无神灵更无仙。

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发表于 2015-12-8 22:23 |显示全部楼层
       《沈园》原是去年写的一篇游记,以后又陆续发了关于商丘、徐州、锦州的观感,俨然成了随意记录各处游踪的一角天地。这里发一则数年前到曾赵园匆匆一游时所得的印象。

     《曾赵园印象》2010,  10,26
       3天前到家时已购好今天上午去上海的长途汽车票,到上海理工大学作短暂访问。
    和苏州扬州一样,常熟也是国家历史名城,城内城外有众多历史遗迹。方塔、书台、剑门、兴福,以及仲雍和言偃墓等处自小就去过;新加整修后的宝岩、老小石洞及尚湖,前年春节也和其霞、雅雅一起游览过。此外仍有不少地方,如燕园、曾赵园,铁琴铜剑楼、重建的三峰寺等处,至今未涉足。去上海前尚有些许余暇,就决定到曾赵园匆匆一游。
    曾赵园在虞山下,濒临护城河边,可以看到山上近年复建的城墙、城楼和绿树丛中的隐隐楼阁。此园是由曾园和赵园合并而成,但两园各有所自。曾园是明代小辋川旧地,后为曾氏所得,园内清池曲桥、假山亭榭,又有树龄三百多年的红豆、白皮松各一株,也称虚廓园。赵园与曾园为邻,先是嘉庆年间本地有人在此开池种竹,养鱼栽荷,后来在同光时为武进人赵烈文购得,建楼造园,称赵吾园或赵园。赵园后为常州盛宣怀所有,经盛母舍与常州天宁寺为外院。上世纪政治变迁,园林荒废,到文革后期两园成常熟师专的校址。毛氏谢世,发展旅游,才重建两园且合称曾赵园,统一管理。然而就园林布局而言,依然是彼此相邻却又各自独立的两座花园。
    由东侧曾园大门而入,照壁有字‘虚廓村居’。花园中心是一荷花池,上有九曲桥,将池中名为‘莲花世界’的水亭与东西两岸相连。东岸有假山,从山内曲径盘旋而上,可达山上的亭轩,俯瞰全园景色。沿水池北岸经过邀月轩等处,向西到达黛瓦粉墙前,墙上留一园洞门,可以见到墙后别样的楼台景色,那里就是赵园的风光了。
    赵园也同样以一个荷花池为中心。与曾园不同的是池北有黄石垒起的小山,山上有双层木构楼阁,题名‘香满楼’。由于建于小丘之巅,显得十分高耸雄伟。登临,既可近观园景,又可远眺虞山。荷花池南侧是一石舫,称‘似舫’,为双层楼船。西侧有长廊,兼作园林的西墙,有漏窗可浏览园外景色,又有彩色图片介绍园中四时风光。池上石板桥由似舫曲折引向北岸,感觉小巧而又典雅。
    走出园门,携载着了却心愿的快意,早早用过午饭,就直奔沪上而去了。略感不足的是曾园中有清末《孽海花》作者的事迹展览,未能仔细观览。好在今后每隔一、二年总会归乡一次,必定会有弥补缺憾的机会。

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发表于 2016-12-25 16:14 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2016-12-29 11:05 编辑

                                       水 上 聊 城
                                                         2014,6,9-11
      关注聊城,是因为电视中‘江北水城,运河聊城’的广告词。北方缺水,聊城何以称得上‘水城’?几分怀疑,几分好奇,打开聊城的简图,果然见到深蓝色标出的东昌湖中有一个四四方方的城市,面积不大,但十字交叉的四条街道通向四门,其余小巷或东西向,或南北行,十分规整。虽然地域小了许多,却很有西安、北京等古都的形制。前几年国内籍籍无名的聊城大学动用数百万元巨资修建了一座称之为‘天下第一门’的校门,受到网络的普遍关注,无形中增加了聊城的知名度。自此,产生了一睹聊城真容的愿望。6月8日至6月10日在临沂大学有一个学术会议。既到山东,就想顺访聊城,领略水城风情。
      6月7日到曲阜,由临沂大学派车接迎。小小的车中塞进了来自上海和北京的二十四位与会者,加上行李,实是拥挤不堪。夕阳中东去,原以为沂蒙山区是峰峦耸立,山路曲折,实际却是一路平地,与华北平原没有太多差异。路边树木郁郁葱葱,很少见到人家和田地。到临沂已是灯火阑珊,晚餐之后便是休息。第二天全天听报告,晚上去观赏名为‘沂蒙情’的歌舞表演。大体类似桂林阳朔的‘漓江印象’,但内容涣散。说上古,不着边际;说历史,牵强附会;说近代,粉饰真相,并无太多的可观之处。然而在沂河的宽阔处垒山筑岛,以临沂大学舞蹈、音乐、体育三院的数百名青年学生为演员,水幕变幻,喷泉迭起,彩色光柱夜空辉耀,气势可称壮观。
      8日就餐时与景莉等闲谈,商量返京时间。说起访问聊城的愿望,景莉说那里有个聊城大学,如有人顺便邀请您做个报告,就可以去了。我说,和那里的人不熟识。旁边一起就餐的一位与会者主动说:‘我请你去,做个报告,顺便参加我们的研究生答辩。’接过他的名片,是聊城大学的教授,总支书记。交谈之下,知道他在郑州大学攻读并取得过博士学位,论渊源,和景莉还是校友。他顺便介绍了聊城大学的四大:大门、大桥、大别墅和大校园,并商定次日赴聊城。9日上午我做完报告,到对面小商品市场买了眼镜盒。中午过后就随同聊大这位刘姓教授乘长途大巴西行。先由高速路经蒙阴、新泰、肥城,再跨越黄河,穿过东阿,在日暮时分到达聊城。晚风劲厉,不得不添衣御寒。
次日细雨濛濛,浸湿了聊大的满园林木,四处葱绿一片。久雨不绝,道上积水,叶上滴水,池上涨水,虽然未见东昌湖,倒先有了水城的感觉。上午,七位硕士生答辩,有些匆忙。但各校全都如此,相沿成习,也在意料之中。只是午间聚餐,劝酒频频,颇不适应。既费时,又费钞,更于身体无益。为主者,唯恐无酒不成敬意,不劝不显尊重;为客者入乡随俗,勉强应对,以免冷却气氛。我不善酒,只能以水代酒,举杯应景。好在与他们不相熟,也没有太较真。否则,必然会喝得人事不省。也许是‘久经考验’,他们的酒量还是很可观的。一位三十多岁苏姓女士,是办公室主任,在各张桌子旁巡行,逢人就饮一杯。几十杯入口,居然不晕不醉。他们说:‘不能喝酒,还能当办公室主任?’言外之意,能喝酒是选拔办公室主任的必备条件,这在当地是习以为常,于我则是匪夷所思。
下午由数学学院年轻的夏博士驾车陪我游览东昌府。东昌府是聊城市区的旧称,水浒传中常提到东昌府。由于城近大运河,南北航运造就了明清两代城市的繁荣,以至于在‘上有天堂,下有苏杭’之外,有人另外续了八字‘过了济宁,便是东昌’,意思是说,苏杭固然是海内富庶秀美之区,但北上过了济宁进入北方,能与苏杭媲美的就只有聊城了。
      我们在雨中由东向西经东昌路穿过市中心,到达东昌湖北侧。雨帘濛濛,湖波盈盈,水天一色,如梦如幻。下车举伞,步过跨于水面的垂虹桥,踏上湖心岛。这里假山树木,亭台楼影,浮于水上,若静若动,与湖中的府城相映成趣,颇具江南园林的灵秀风姿。回望湖西,草木葱茏,青绿夹岸,是一片休闲漫步的佳处。在绕道湖西欣赏了大剧场之后,我们就驱车来到了四面环水的旧城之中。据载,旧城历史甚久,原是土城,至明初才改筑砖城,并以剩余木料建起了位于城市中心的更鼓楼,起名‘余木楼’。后因东望泰岱,接岱岳之光,定名‘光岳楼’。楼高四层,重檐翘角,巍峨高耸,与西安的钟楼十分相似。所不同的是,这里的城垣东西南北各长二里,一楼独立,凌空出世,视野无阻,目力远达四方。战时用于料敌预警,平时用于登高望远。康熙乾隆南巡,舟泊河岸,光岳楼每成驻跸之所,楼旁就有了帝王题写的诗碑。雄伟的建筑,悠久的历史,水城的风光,使光岳楼成为了全国重点文物保护单位。
      光岳楼立于石砌的四方基座之上,四重楼阁都是木质建构,榫卯连接。从南侧偏东的洞门踏上五十六级湿漉漉的石阶,到达基座上方,就可以从东门进入楼内,门上有匾写有‘岱岳东来作翠屏’,其中‘岱’字草书很像简体的‘东’字。匾的上方,二层楼阁的檐下更有楷书‘太平楼阁’的匾额,字体端正。沿楼内木梯登高,二楼南向正中,是‘乾隆行宫’的挂匾,应是此人在此休息之所,有一个身穿黄袍的造像坐于楼中。据导游介绍,光岳楼的主体用32根金柱承重,外侧每个方向6根,共20根,内侧每面4根,共12根。金柱采用来自南洋的整株原木构筑,从基座直立到三层楼顶。沿楼梯攀到三层之上,可以看到柱顶用粗壮的榫卯钩连,在其上继续耸起第四层十字脊楼阁。这类中国古代的木结构楼阁经数百年而完好如初,其抗震性能值得现代人参酌。立于楼阁顶层,在烟雨迷蒙中下望,以楼东街、楼西街、楼南街、楼北街命名四条街道的向东西南北延伸,各长一里,分别从四个城楼的门洞中穿过,成为东关街、西关街、南关街和北关街。四条大街实际上是东昌湖湖岸与东昌府城连接的四道长提。由于府城偏于东昌湖的东部,所以东关街远比西关街短,但是大运河原先从城东经过,运河大码头也在城东,所以东关一带原是聊城最繁华的区域。聊城拥有的另一处国家重点文物保护单位—山陕会馆,就在东关附近。下楼,在基座上回望楼阁,更觉高耸非凡。高楼四方都有匾额,除东边的‘太平楼阁’外,正南方向楼檐下的匾额为康熙所书‘神光含瑛’,意为在明亮的日色里光影多彩;西边则是‘就日瞻云’,蕴含着着在落日余晖中远望暮霭的寓意。剩下北侧是著名善谀者郭沫若的题字。还好,他只写了‘光岳楼’三个字,没有‘盛世’‘光荣’之类的习惯性用语。倒是楼内由丰子恺题写的一副对联,见出了无骨文人的长袖善舞。
      聊城是历史文化名城,光岳楼周围原是繁华的商贸区,古街古巷,依稀有古时风貌。但是前几年除光岳楼外,所有街市全部拆除,设想以仿古青砖结构的平房代替。如今以光岳楼为中心的四条街道已经建成,至于街后的房舍尚无影迹,还是残砖与荒地一片。翻阅旧时地图,城内原有中学两所,小学一座,已无处寻踪。楼东街南侧有状元街,也已消失。城内有海源阁,与江苏常熟‘铁琴铜剑楼’、浙江吴兴‘百宋楼’、杭州‘百千卷楼’并称海内四大私人藏书楼,现在也是仿造品,空有其表。当然,海源阁历经兵火与文革,所藏早已无存。仿造,或许也是不得已而为之,未可一概非议。但是拆除旧物,更以新景,与大同城的大拆大建一样,则为海内诟病。
      光岳楼归来,绕道观览了铁塔和山陕会馆。铁塔在古城东北的运河畔,12层,用生铁逐层铸造,迭接而成。原为寺院内宝塔,建于宋金,现在寺已毁弃,宝塔独存。山陕会馆因时近闭馆,只在门外一望。绿荫中楼阁密集,虽陈旧,还可见当年的多彩多姿。
      雨中回到聊大,从西院大门进入,终于一见了‘百万豪门’的真容。很有气派,但也没有想象中的华丽。从西院到东院,跨越连接两院、长逾千米的立交桥,也算一睹了‘大桥’的雄姿。桥下有两道河三道公路穿过,作为一所学校的专用桥梁,确实很大气。学校占地三千余亩,有树林河湖,有桥梁高楼,面积远大于整个东昌古城,在当地称得上是‘大学’了。至于大别墅,在学校东边称之为 ‘聊大花园’ 的小区中,全是花木围绕的两层楼别墅,或是两家连体式,或是单门独院式,每家三百余平米,周围除种花草外,还可种菜蔬。据说每家占地平均一亩左右,也是当得起 ‘大别墅’ 之称了。
      11日转晴,由聊大派车送济南,乘高铁回京。水城之行也就在匆匆一瞥中成为既往

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发表于 2016-12-29 11:07 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-4 09:15 编辑

                                 金陵阅江楼
                                                         2014,3,22
       从石头城向北,进仪凤门,就到了狮子山下。循山道而上,到半山,有城墙环绕。倚城垛下望,护城河外,便是下关。车辆往来,人烟稠密。更远处可见大江,却不见了五十三年前初次渡江北上时的中山码头。可见,半个世纪的岁月,原是可以给人间带来巨大改变的。
      分四级乘自动电梯到达山顶,即见一座庄严高耸的楼阁立于山颠,题名《阅江楼》。楼分六层,翘角飞檐,雕梁画栋,气势之雄伟,非一般楼阁所能比拟。登高下望,长江浩荡,大桥飞架,百舸争流。江南,下关码头,市井街巷,桃柳相映,人来人往,清晰可见;江北,浦口在望,高楼林立,绿阴深深,岸水相接,烟霭苍茫。凭栏阅江,虽未必有‘先天下之忧而忧’的情怀,但必定有超脱凡尘的感受。
      古文观止中宋濂的《阅江楼记》,人所共知,从而使阅江楼的名声久著于海内,列名于江南四大名楼之中。但几百年里却是有记无楼,眼前的阅江楼建成不足十年,与各有数百年历史的岳阳楼,黄鹤楼,腾王阁相比,实在是不可同日而语。然而就其建筑之壮丽,楼记之闻名,列于四大名楼也并非有愧。何况,除岳阳楼外,无论黄鹤楼还是滕王阁,现存的楼宇也不过数十年的历史。不仅如此,阅江楼除了宋濂的名文外,当时的朱元璋也曾为之撰文。六百余年前,作为一代开国之君为江楼作记,更属前所无见。如今宋濂和朱元璋所撰之文,都刻石于狮子山上。
      朱元璋当年欲于狮子山巅建阅江楼,是为纪念他临江指挥、战胜陈友谅的战功。后因帝国初创,财务困难而搁置下来。后人登临此楼,也可生发出时势造人抑或人造时势的思考。结论如何,只能归之于 ‘仁者见仁,智者见智’ 了。
      斜阳下归去,即使在大桥回望,还能见到阅江楼的身影。不知是她在为我送行,还是我在向她告别,只有江上的烟霭在我重返浦口后渐渐掩去了楼阁所在的江南。

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发表于 2017-1-1 18:08 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-2 10:36 编辑

       二次到扬州
          2014,3,23
      世平陪我去扬州。
      烟花三月下扬州。正是春色融融的时节,来到以春日和月色闻名于世的扬州,立即感受到春意撩人的气息。       瘦西湖大门外早已挤满等待入园的人群,熙熙攘攘,热闹而拥挤。进入公园大门,湖边长堤上全是踏青赏春的男女老少和花艳如火的桃李梅杏,以及随风摇曳的垂柳山茶。老人轻松的容颜,舒徐的步态,小孩快乐的笑脸,鲜艳的衣裳,在夭桃绿柳的水边络绎往来,更加彰显出春日的美好。这时柔柔的水面一艘艘游艇,金漆如画,或停于垂杨下等待游客的光临,或游弋在小桥下将红男绿女分送到景色宜人的所在。徐庄的荷池假山,小金山的绿深庭院,钓台上的圆月门窗,莲花桥上的五亭倩影,莲性寺里的白塔晴云,念四桥畔的绮春楼阁,全在烟水之滨,柳绿花红之中。所有的游人,从这里带走了春日的美感,也留下了亲友相聚的欢声笑语。
       因为三年前的秋天来过扬州,所以瘦西湖是二次重游。各处景点似曾相识,虽没有了初次来游时的新奇与惊艳,却也多了赏花赏景的情感体验。初春不是琼花和桂花开放的季节,却有桃李芬芳的俏丽,山茶盛开的红艳。常说‘红杏枝头春意闹’,其实使人感受到盎然春意的,又岂止在红杏枝头。此时的林间地上,各色花卉漫坡满树地开放,迎春的金黄华贵,玉兰的晶莹剔透,到处是红黄紫白,到处是热烈欢快,使人陶醉,使人忘忧,使人在暖日和风中将自己融入到春天里,完全忘却了自我。春意进入心中,快乐就充溢到心宇的天空。
      与第一次游园相比,湖东蜀岗上的万花园中,树更茂,花更艳。尤其是临水小山上的流泉瀑布,在花树的围护中,在孩子的抚摸下,滔滔漍漍地穿过石隙,漫过石滩,源源不绝地下注于泉潭之中,有着与众不同的动态之美。泉北坡下,是唐代支城遗址,也就是说唐代在扬州主城之外,另于蜀岗上建有卫城,后来荒废了。遗址上断断续续有残留的城墙,也有步道和排水沟渠的陈迹。如今保护的范围有所扩大,使人在观览湖山之美时,也可感悟到人世更替,历史沧桑。所谓‘雨送黄昏花易落’,愈是美好的东西,愈是需要珍惜。
   扬州之美不仅在瘦西湖,但瘦西湖无疑是最美的,也最能代表扬州之美。
   
   离开瘦西湖,不远处就到了大明寺。寺初建于南朝大明年间,以建寺年代命名为大明寺。大明寺因曾居住过东渡日本的鉴真和尚而闻名东瀛。人说大明寺就是平山堂,则大明寺又和北宋欧阳修有了联系。入寺内,发现平山堂仅是大明寺中的一座建筑,可惜正在修理,不得其门而入。院内还有欧公祠,也在修理,但可以入内,是传统厅屋,里边匠工忙碌,砖木成堆,无很深印象。不远处就是新建的鉴真纪念堂,比平山堂和欧公祠还气派,无非是在弘扬传统的口号下,过度地消费历史。这和毛时代以破四旧为宗旨,一概否定历史的独断专行适成对照。但是过犹不及,极端的行为总是会导致不期而来的恶果。鉴真纪念院落前左右各有一尊现代人的雕像,左为梁思成,右是赵朴初。赵氏乃中共派入佛教界从事统战的人物,只要上面有所指示,为鉴真守门,是其分内之责。但让梁思成看门,总觉有些不伦。
      大明寺在蜀岗的一处岗峦下,是园林中的佛寺。寺内除佛殿外有九层高的栖灵方塔,塔后有观音像。另有一尊缅甸赠送的白玉观音坐像,露天置于院中,不知是临时的措置,还是长远的安排。至于问卜抽签,谋人钱财,也是各处皆有,无需论及。或许是我对宗教并无偏好,所以大明寺总体感觉远不如瘦西湖美好。
   夕阳中告别蜀岗,告别扬州,有几分留恋,几分不舍。扬州好,何日更重游?

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发表于 2017-1-1 19:55 |显示全部楼层
一篇篇观今怀古的游记,给人身临其境的感觉,并跟随笔者发思古幽情,特别是为一些被伤害的女子哀叹。

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发表于 2017-1-19 16:31 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-19 17:32 编辑

       唐家古镇
       2016,11,19

       珠海原属香山县,后改中山县,是孙中山先生的故乡。香山县有古镇唐家,唐姓是当地大族,民国第一任内阁总理唐绍仪先生就出生在这里。上午作过学术报告,下午抽暇一访唐家古镇。
     唐家古镇简单称唐家,现属唐家湾镇,后者是2002年由唐家和金鼎两镇合并而成。唐家走出的名人,除唐绍仪外,还有曾任清华首任校长的唐国安先生。唐绍仪卸任内阁总理后曾任中山县县长,将县治移驻唐家,努力将中山建设为当时的模范县。如今从珠海沿滨海大道到唐家站,左转即为唐家湾镇的山房路。开始一段路较宽,两边商店林立,绿树夹道,商业繁华,之后进入一道旧街,较窄,房屋以平房和二层楼房为主,墙上时见墙皮脱落。但是那些棕红的门扉,雕镂的花窗,显示着曾经的辉煌。路边时有牌匾,标示那里曾是名人的旧居。一路前行,经数百米,右侧出现不高的山丘,覆满南方的草木。山上浓绿的芭蕉叶伸到了山房路旁停歇的小卧车上方。循山路而上,就进入了唐绍仪先生当年的私家花园共乐园。
      珠海一带,土质为松软的红土。南方多雨,植皮的翠绿与红土两相映照,更显色彩鲜丽。走在山路树下,因潮湿而感觉空气有点窒郁。园内有些亭台楼阁,但数量不是很多,也不如江南园林的精致。但因在真山上下,很有特色。山坡上有鸽舍,如一座小型亭阁,是唐先生养鸽处。鸽舍北边一座西洋式二层白色小楼,名观星楼。楼上原有望远镜之类,可观测星象;楼下是会客室,墙上照片很珍贵,有唐绍仪先生和孙中山先生的原配夫人卢慕贞女士以及其子孙科先生的合影,显示两家的亲密联系。观星楼之外,近年新建了一座唐家镇当地的名人馆。除了上已提及的唐绍仪和唐国安两位外,更早一辈有唐廷枢、唐廷植兄弟,他们是早年和西方打交道的买办,提倡年青人出国留洋,接受新思想、新技术,并将子弟送往国外,因此成就了年青一代成为政商界的杰出人才。其余众多人物,不在这里赘述。
       后来唐绍仪先生将共乐园捐献给当地,成为唐家镇的一处公园。
       我从山坡走下,来到山后,是一个很大的荷花池。荷花已经彫尽,荷叶虽在,也已枯萎。经九曲桥北行,就出了共乐园北门。恰有车,返回中山大学珠海校区。

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发表于 2017-1-19 17:35 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-19 17:36 编辑

        不过是对文字格式作些调整,也要重新 ‘审核’’ 一番,你们很辛苦呀!

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发表于 2017-1-21 10:26 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-22 14:57 编辑

         游澳门
             2016,11,21
      游澳门,同行共8人,包括立波和他师弟两家人,以及他们的硕士导师裴教授。澳门的博彩业久已闻名,除此之外几乎一无所知。因此我就随立波一行第一站访问了位于氹仔岛上名为‘威尼斯人’的博彩楼群。下车,上楼,立即为大楼的豪华所震慑。二层楼上,一道清请的运河水婉转流绕在楼间,河上一小桥横架,河岸两边意大利风情的商店林立,出售服装、名表、名包等各色高档商品。河中一艘艘名为冈朵拉的小舟载着游人穿越桥洞而去,架船划桨的工作人员也是一色意大利着装,宛如游曳在威尼斯的水巷之间。不仅如此,抬头望,水巷上方的天空不论冬夏春秋总是蓝天白云,空气中飘着淡淡的芳香。所以,澳门不仅有博彩,而且是购物休闲的佳处。氹仔岛上除了‘威尼斯人’之外,还有‘巴黎人’、‘银河天地’等博彩业大楼,都是高楼如云,豪华至极。楼群间绿树摇曳,绿草如茵,还有巴黎铁塔似的观赏建筑立于海天之间。
      澳门原指与珠海相连的澳门半岛,现也包括半岛南边的氹仔岛及路环岛。氹仔岛有三条海上长桥与澳门半岛相连,路环岛和氹仔岛则并无海水相隔。澳门最早的博彩业源于澳门半岛,其中最著名的当数葡京娱乐场和英皇娱乐场。英皇娱乐场是一处剖面为方形的棕红色高层建筑,楼顶有皇冠浮雕,楼旁有女王金车模型,门前有头戴黑色绒帽身穿红色戎装的卫士,宛如电视中常见的白金汉宫前的模样。楼内有英皇夫妇的巨幅画像,感觉很有历史风情。楼内设有娱乐场,但大部分面积用于开设高档卖场,并有供客人住宿的酒店。不远处的葡京娱乐场应该是名声更加煊赫。我们进入的是新葡京,前面为球形建筑,背后是下窄上宽的高楼。里面一至五层全是博彩场所,有自动电梯上下相通,各种博彩类型应有尽有。二楼博彩场旁还有表演舞台,我们进入时正有3名身材颀长、肤色白皙的欧洲美女在表演舞蹈,先是一色黑大氅,以完全相同的动作在各自树立的带钩钢柱旁旋转,后来甩去大氅,继续表演。3人身高几乎毫无差别,动作刚劲,完全如机械人一般整齐划一分毫不差。当我们走出新葡京时,时近黄昏,霓虹灯闪烁,七彩纷呈。
      在立波的带领下,我们经过曲折的大街小巷,到达‘大三巴’的牌楼处,用手机拍摄了不少相片。这里的店铺全是上世纪大陆的风情,出售各类点心,称之为‘手信’,据说为‘馈送礼品’之意。‘大三巴’是已经烧毁的教堂的残留前壁,如牌楼的形状。所以称之为大三巴,源自这里先前为聖保罗教堂,圣保罗读成三巴,再加上一个大字,就成了大三巴。前壁后方还保留着原先教堂的三壁残留和少部分的夯土留存。因教堂在山坡上,下有地下室,现为展览基督教宗教用品的场所,有楼梯连接上下。教堂遗址左后不远,是一座小庙,供奉哪吒。虽地方窄狭,也还有人管理。中国人信仰复杂,既信道又信佛,见佛烧香,见道求仙。甚至对龟蛇蟾蜍也顶礼膜拜。但是专供封神榜中的哪吒三太子的,在大陆从未见到。或许澳门濒于海上,多有风急浪高之日,所以对哪吒脚蹬风火轮,水上空中电驰风掣的本事十分崇拜,就将他奉之为神灵了。庙在教堂同一山坡,但较低,和民居杂处在一起。
      到澳门,因好奇,博彩场所,即俗称的赌场自然是要观光一下的。‘威尼斯人’的赌场,设在地下,新葡京的赌场则分布在一到五层。英皇在楼上,未曾一见。赌场的赌博方式多种多样,有比大比小的,有押注的,也有玩角子机的,布满每层大厅。通常每个赌博群有一庄家和数个玩家,押注之后,或出牌,或由机器摇动鹘子来决定胜负,时间极短。庄家为娱乐场的工作人员,每个娱乐场各有统一的着装,以四十岁上下的中年女性居多,面部没有任何忧喜的表情。如果没有玩家,她们就安静地坐在桌子后边。有人走过,右手向旁边颇为优雅地一扬,表示邀请入局的意思。此外再无多余的动作,更不会用言语来哄骗劝诱,宣传鼓动。赌资雄厚的大玩家,另有贵宾区,就像大陆银行的金卡会员,我们没有去参观,也就不知就里了。
      过拱北海关,到澳门一侧,即有博彩行业系统的免费大巴送往各娱乐场,交通还是很方便的。由于大陆反腐力度加大,贪官与富商来澳门豪赌的情况大为减少,据说近年澳门博彩业的收入已大为下降。

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发表于 2017-1-21 15:07 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-26 15:08 编辑

       游澳门
        2016,11,21
      游澳门,同行共8人,包括立波和他师弟两家人,以及他们的硕士导师裴教授。澳门的博彩业久已闻名,除此之外几乎一无所知。因此我就随立波一行第一站访问了位于氹仔岛上名为‘威尼斯人’的博彩楼群。下车,上楼,立即为大楼的豪华所震慑。二层楼上,一道清请的运河水婉转流绕在楼间,河上一小桥横架,河岸两边意大利风情的商店林立,出售服装、名表、名包等各色高档商品。河中一艘艘名为冈朵拉的小舟载着游人穿越桥洞而去,架船划桨的工作人员也是一色意大利着装,宛如游曳在威尼斯的水巷之间。不仅如此,抬头望,水巷上方的天空不论冬夏春秋总是蓝天白云,空气中飘着淡淡的芳香。所以,澳门不仅有博彩,而且是购物休闲的佳处。氹仔岛上除了‘威尼斯人’之外,还有‘巴黎人’、‘银河天地’等博彩业大楼,都是高楼如云,豪华至极。楼群间绿树摇曳,绿草如茵,还有巴黎铁塔似的观赏建筑立于海天之间。
      澳门原指与珠海相连的澳门半岛,现也包括半岛南边的氹仔岛及路环岛。氹仔岛有三条海上长桥与澳门半岛相连,路环岛和氹仔岛则并无海水相隔。澳门最早的博彩业源于澳门半岛,其中最著名的当数葡京娱乐场和英皇娱乐场。英皇娱乐场是一处剖面为方形的棕红色高层建筑,楼顶有皇冠浮雕,楼旁有女王金车模型,门前有头戴黑色绒帽身穿红色戎装的卫士,宛如电视中常见的白金汉宫前的模样。楼内有英皇夫妇的巨幅画像,感觉很有历史风情。楼内设有娱乐场,但大部分面积用于开设高档卖场,并有供客人住宿的酒店。不远处的葡京娱乐场应该是名声更加煊赫。我们进入的是新葡京,前面为球形建筑,背后是下窄上宽的高楼。里面一至五层全是博彩场所,有自动电梯上下相通,各种博彩类型应有尽有。二楼博彩场旁还有表演舞台,我们进入时正有3名身材颀长、肤色白皙的欧洲美女在表演舞蹈,先是一色黑大氅,以完全相同的动作在各自树立的带钩钢柱旁旋转,后来甩去大氅,继续表演。3人身高几乎毫无差别,动作刚劲,完全如机械人一般整齐划一分毫不差。当我们走出新葡京时,时近黄昏,霓虹灯闪烁,七彩纷呈。
      在立波的带领下,我们经过曲折的大街小巷,到达‘大三巴’的牌楼处,用手机拍摄了不少相片。这里的店铺全是上世纪大陆的风情,出售各类点心,称之为‘手信’,据说为‘馈送礼品’之意。‘大三巴’是已经烧毁的教堂的残留前壁,如牌楼的形状。所以称之为大三巴,源自这里先前为聖保罗教堂,圣保罗读成三巴,再加上一个大字,就成了大三巴。前壁后方还保留着原先教堂的三壁残留和少部分的夯土留存。因教堂在山坡上,下有地下室,现为展览基督教宗教用品的场所,有楼梯连接上下。教堂遗址左后不远,是一座小庙,供奉哪吒。虽地方窄狭,也还有人管理。中国人信仰复杂,既信道又信佛,见佛烧香,见道求仙。甚至对龟蛇蟾蜍也顶礼膜拜。但是专供封神榜中的哪吒三太子的,在大陆从未见到。或许澳门濒于海上,多有风急浪高之日,所以对哪吒脚蹬风火轮,水上空中电驰风掣的本事十分崇拜,就将他奉之为神灵了。庙在教堂同一山坡,但较低,和民居杂处在一起。
      到澳门,因好奇,博彩场所,即俗称的赌场自然是要观光一下的。‘威尼斯人’的赌场,设在地下,新葡京的赌场则分布在一到五层。英皇在楼上,未曾一见。赌场的赌博方式多种多样,有比大比小的,有押注的,也有玩角子机的,布满每层大厅。通常每个赌博群有一庄家和数个玩家,押注之后,或出牌,或由机器摇动设子来决定胜负,时间极短。庄家为娱乐场的工作人员,每个娱乐场各有统一的着装,以四十岁上下的中年女性居多,面部没有任何忧喜的表情。如果没有玩家,她们就安静地坐在桌子后边。有人走过,右手向旁边颇为优雅地一扬,表示邀请入局的意思。此外再无多余的动作,更不会用言语来哄骗劝诱,宣传鼓动。赌资雄厚的大玩家,另有贵宾区,就像大陆银行的金卡会员,我们没有去参观,也就不知就里了。
      过拱北海关,到澳门一侧,即有博彩行业系统的免费大巴送往各娱乐场,交通还是很方便的。由于大陆反腐力度加大,贪官与富商来澳门豪赌的情况大为减少,据说近年澳门博彩业的收入已大为下降。

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