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[散文] 沈园

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发表于 2017-1-24 09:46 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-27 15:24 编辑

  

                                         香港一日
                                                           2016,11,22

      从珠海九州港乘渡轮赴港,经一小时海上(实际上是珠江口)航程到达香港的港澳码头。因下雨,常是举伞行走在雨中。立波和他师弟的孩子早就选定了迪斯尼乐园作为此行的目的地,所以一离开渡轮他们就由两位母亲带着直奔去往迪斯尼的地铁口去了。剩下我们四人,也乘另一路地铁去铜锣湾。
      香港是珠江口外的一个不大的岛屿,隔海湾与九龙半岛相望,半岛南端深入海湾的部分是尖沙咀,尖山咀与香港之间的海湾便是著名的维多利亚港。无论香港岛还是九龙半岛,以山地为主,峰岭相连,只是沿海略为低平处可建房,成为人口密集的商业区。土地宝贵,因此海边一带,尤其是维多利亚港两岸,均是高楼林立,车辆往来不绝。香港国际商贸繁荣,舟船如梭,使维多利亚港成为国际重要商港。走出铜锣湾地铁,登上高耸的人行天桥,但见脚下车水马龙,港口吊臂忙碌移动,隔岸高楼鳞次栉比,依山而起,上与天齐。下天桥,正好是维多利亚公园,绿荫深浓,芭蕉叶长。公园在山坡上,有池沼亭台,绿地小径。虽规模难以和颐和园相比,但在寸金之地的香港,已是很不错的休闲之地了。难怪给我们指路的一位香港老人告诉我们这个公园很大,颇为自豪。
      在铜锣湾下地铁,从海湾下方穿过维多利亚港,出地铁站,就到了尖沙咀商业中心。因为我们仅是观光,目的不在购物,所以吃过午饭后直接就去了电视上常见到的星光大道。举行香港电影节的剧院正在维修,无法入内参观,但在剧院前方,站在长长的二层平台之上,面向香港岛方向,无论个人留影还是拍摄风景照,都是极好的所在。天阴,时有小雨,这时海水比天空还蓝,停靠的船只比行人还多,别有一种风情。
      离开尖沙咀就奔旺角。所以选择这里,是因为同行者常从香港电影中看到这个相对偏远而又不十分发达的地方,一些警匪片常选这里作外景地。乘地铁到旺角,发现这里虽然楼宇略显旧了一些,商店的商品远不如香港和尖沙咀时尚,但是房屋以高层为多,人来人往也很繁华,并没有见到小偷和乞丐,更没有见到影片中警匪追逐的场面。因雨,街上都是湿漉漉的,好在我们都带了雨伞,我还穿了雨靴,不时飘落的雨点没有阻碍我们的行程。
回到香港岛,距渡轮回珠海的时间尚早,我们又到中环观光。日色渐暗,华灯初上,道路两旁霓虹灯闪烁,恍如身在异国之地。中环林立的高楼,彼此有过街廊桥相通,虽雨点时来,却不用举伞遮雨。楼高,且商品大都为高档,对于我们这几个不求时尚的男性大陆人,最适合的角色就是充当windowshopping者了。一件不买,全身而退。
      最终回到港澳码头,购票,上楼,检查港澳通行证,出海关,再下楼上船,对号入座。这时正好晚上八点,海天茫茫中只有两岸灯火伴着我们离港。立波和整天在迪士尼游览的妇幼联系,知道她们也正在回港澳码头的地铁上,赶晚九点的渡轮离港。当港九的灯火终于消失在后方的时候,我们正回航在珠江口的伶仃洋上。再经过离船,上楼,检查港澳通行证,入海关,下楼,回到九州港。我们的香港一日游就在珠海的夜雨中结束了。

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发表于 2017-1-26 10:08 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-1-26 12:02 编辑

因重复,删。

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发表于 2017-1-26 10:15 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-27 15:26 编辑

襄阳记游
                                                                    2016,11,25-28
      对襄阳的仰慕,首先来自于尽人皆知的《三国演义》,诸葛亮在襄阳躬耕陇亩的田畴,刘备三顾茅庐的草堂,都十分令人神往。其次是金庸的小说,襄阳人民千年前抗元的壮举,更让人钦佩。此外,作为三吴之地的江浙人,那悠悠吟唱、回肠荡气的苏州评弹,也是影响不小。在评弹传统书目中,《珍珠塔》一部,其中的人物情节在江南的街头巷尾,曾经家喻户晓。书中落难公子、河南人方卿曾两次到襄阳,拜访他的姑妈。第一次虽然遭到姑妈的冷落和非难,但是成就了他和表姐陈翠娥女士的爱情,获赠家藏珍宝珍珠塔。由此引出了珠塔被盗等一系列故事。襄阳这一地名随着三弦与琵琶相伴的曼妙演唱印到了人们的心中。唱词所说 ‘方家子弟陈家婿,两姓香烟同担祧’意思就是 ‘你这个河南人的后代,是襄阳人的女婿,要承继方家和陈家两姓的香火’。20天前因事回故乡,曾到书厅听艺人华一芳女士的评书,开篇就是 ‘陈翠娥痛责方卿’。那是方卿科举成名,二次到襄阳的事。方因为上次受到姑妈的冷遇和蔑视,心中不忿,记仇记恨。表姐就责备他不该如此。既劝导他 ‘老父同胞有兄妹情,你十分的怨气要耐三分’,也提醒他,自己当年送给他珍珠塔,‘赠塔非关儿女情,你十分的怨气要耐三分’。苏州方言是十分柔和动听的,再加上歌唱的韵律,更加扣动心弦。
      这次由北京去珠海参加学术会议,归途中专程绕道襄阳,既为了造访这座国家级的历史文化名城,也为了寻访隆中和相关古迹。

1.    英雄古城访襄阳
      宋元交兵,襄阳守城,虽然并没有金庸小说中的那些人物出现,但是襄阳扼守江汉7年(1267—1273年),使元军不得南下,捍卫了江南的领土,延续了南宋的存在。由于战事的惨烈,襄阳付出了巨大的牺牲。在粮尽援绝后,襄阳失守,元军才得以大举南下。不数年间,克江陵,陷临安,席卷江南。直至崖山一战,数万军民战败投海。南宋最后一位小皇帝也由陆秀夫背负着蹈海自尽,象征着蒙古对华夏的最后征服。
      人说,崖山之后无中华。又说,亡国,无非是改朝换代;亡天下,才是一个民族的彻底沦亡。蒙古灭宋,对华夏民族而言是天下已亡。由此回望历史,襄阳城的抗元保卫战,也有着延续华夏民族的特殊意义,襄阳无疑是一座英雄之城。

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发表于 2017-1-27 15:38 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-1 15:14 编辑

      襄阳市分三部分,汉江南岸是襄阳,汉江北岸是樊城,将襄阳和樊城城区包于其中的原是襄阳县,现已改设为襄州区。11月24日到襄阳,就榻于襄阳火车站所在的樊城,当时已是中午。但饭后还是立即乘车过汉江,来到襄阳。
      襄阳在江汉平原北部,南下可到江陵(今武汉),北上经南阳可到洛阳。因此就有了杜甫《闻官军收河南河北》中 ‘直从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳’的归途设想。实际上在春秋时候这里就是荆楚北进中原的要道,成为军事行动的据点。汉代建城,西晋朱序镇守襄阳时,其母见城西北守御工事不坚固,曾带领城中妇女加筑城墙,被称为‘夫人城’。之后,襄阳城垣屡毁屡修,到明代形成拥有六个城门的长方形城墙,南有文昌门(南门),西有西成门(西门),北有临汉门(小北门)、拱辰门(大北门),东有阳春门(东门)、震华门(东长门)。各城门有城楼,如今只有临汉门还有城楼在,其余城楼均已拆毁。但是城墙完好,从樊城南望襄阳,可见汉江边高耸的城墙和城楼。
    和樊城的高楼大厦、商业繁华不同,襄阳作为一座古城,没有太高的建筑。从城中心的‘十字街口’出发,东、西、南、北四条大街分别通向东门、西门、南门和小北门。四条街,也成了襄阳城内通向四方的主要交通干线。其余街道和里巷,或是东西向,或是南北向,分别和这四条大街平行,显得很整齐。即使初来乍到的外乡人,在这里也不会迷失方向。这和北京、西安、苏州、扬州、荆州、平遥等古城十分相似。

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发表于 2017-1-29 08:37 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-1 15:16 编辑

      和西安十字街口的钟楼类似,襄阳十字街头原有鼓楼一座。西安钟楼通过拆除周边建筑,拓宽道路,疏解了车流,襄阳则是以拆除鼓楼、向北移建的方式解决城内交通问题。所以,如今的鼓楼是在北街的南段,偏离了先前的中心位置。新建的鼓楼,增高了城墙式的基座,座上是二层高耸的城楼,四角各有一座方亭。时当雪后,楼脊瓦上,城周亭边,白雪皑皑,别是一番景象。入夜后,彩灯与积雪相映,如梦如幻,更加瑰丽多姿。因为搂在北街正中,所以来往行人需从城墙式基座的门洞穿过,方能走到楼北的仿古街上。街两旁既有时尚商店,出售时装之类的各色商品,也有传统店面,出售印章、折扇等文化用品。拐弯的小街巷则有酱香饼及公安烧饼等各类地方特色的食品出售。我注意到有两家出售书籍的,一家以古书为主,类似北京海淀的古籍书店,另一家名为‘大白菜’,出售各类二手书,小说、词典、旧杂志都有。这在其他到过的地级中等城市很少见,使我感受到襄阳的古城气息。街上有一道道的石牌坊,镌刻有有不同的对联和横额。其中有一副对联为
                                      腾龙起凤地,崇文尚武乡。
上联应指襄阳曾出过号称伏龙的孔明和号称凤雏的庞统,下联则说襄阳既尚文又崇武。崇武不成问题,因为千年来作为军事要地,聚集过无数猛士名将。至于崇文,可能和北街上的鼓楼有关。街边有一所襄阳33中,门口也树石牌坊一座,上镌一联:
                           丽日行空,春催桃李;汉水绕郭,浪拍书声。
既点明了这里是一处培养人才的学府,也写出了学府的位置和学习的环境,十分贴切。
      鼓楼,现已更名为昭明台,以纪念南朝梁武帝萧衍的长子、被封为昭明太子的萧统。萧统因主持编纂古代文集《文选》而垂名后世。萧衍在未曾代齐称皇之前曾镇守襄阳,其子在襄阳接受教育,奠定文学基础,是可以想见的。这或许是襄阳崇文的一个例证吧。其实,作为一个中等城市,不仅中学随处可见,还在隆中办起了湖北文理学院,教学楼新颖宽敞,更有几所高等职业学院和护士学校建于从襄阳到隆中的青山下,也确实使人感受到这里无愧于‘崇文’的那份自许。
      由昭明台,使我想起故乡山下的读书台,说是照明太子的读书处。如果襄阳与萧统有些什么关系,是可以理解的,而萧统去到东海边陲的海涌山下读书,总觉匪夷所思。至于指山下的湖泊为姜尚当年的垂钓处,就更觉不经了。

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发表于 2017-1-31 08:11 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-28 09:51 编辑

      从北街北走,过临汉门就到了汉江边。立汉江堤岸,俯视汉江流水,遥望樊城云影,更见出城墙上临汉门的高耸。城与江之间有车道,时有汽车往来。路边临江一侧有不少休闲设施,也有码头,坐渡船可达对岸,但人不多。襄阳和樊城间,渡船曾经是唯一的交通工具。近年随着数座大桥的开通,驾车或乘坐公交过江,已成襄阳市民最便捷的出行方式。
      从临汉门东走不远,即到拱辰门,即大北门。这里城墙转向北,直逼江岸。城下,乱石从江水中立起,城墙就砌筑于石上,使其更显雄伟。城内有瓮城,不大,有荆州故治的碑石在。据考证,东汉末年,刘表被任命统领荆州后,就将治所移至襄阳,使襄阳成为荆襄九郡的州治。由于这里相对安定,当时吸引了许多中原士人到此避乱,其中诸葛亮就是随其叔父一起来到襄阳,后隐居隆中,躬耕陇亩,闭门读书。后来就有了三顾茅庐的故事和三国鼎立的历史。
      有城必有池,即护城河。城,在战时可守护城内居民,池,则可以增强城的防御功能。历史上襄阳城的坚守,和城外宽阔的护城河有密切关系。城上设置弓nu手和大炮,加上宽阔的城河,敌军自然是难以近城。襄阳北城临汉江,以汉江为池,自是浩荡宽广。西边引汉水入河,也是宽如湖泊。薄暮时分我在西城墙外缓步南行。岸边垂柳依依,柳外清波荡漾。河上有长桥直通西边楼宇相连的居民区,宛如一处宁静的园林。城下三四行人,牵着小孩的手,欢声笑语,徜徉在湖畔林下,从容而闲适。至于南门外,城河也宽。南门桥边的河上,修了一方广场,成了中年大妈舞蹈的场所。
      走在襄阳的大街小巷,遥想千年时光里襄阳的既往,我为这座英雄的城市所感动。尤其当回到樊城,独立汉江北岸,眼前似乎看到元军南犯,襄阳军民守城御敌的景象,更为她的英雄气概所感染。
                                                  怀
                                汉江东去浪千层,水拍襄阳临汉门。
                                皑皑白雪荆州治,巍巍长忆中华魂。
愿和平的阳光永照中华,永照襄阳。

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发表于 2017-2-2 22:27 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-27 15:04 编辑

2. 雪后轻寒到隆中
      东汉末年,天下纷争。时人对号称‘伏龙’、‘凤雏’的诸葛亮和庞统倍加赞誉,说,伏龙凤雏,两者得一,可定天下。其中青史留名的诸葛亮在襄阳躬耕陇亩,隐居十年。待刘备到隆中三顾茅庐,恭请出山,一起逐鹿天下,开创了三国分治的一段惊心动魄的历史。因此,既到襄阳,隆中不可不访。
      襄阳北临汉江,城南不远即山地,由岘山向西连绵不绝。距襄阳50里处的群山北麓,有一处冈峦起伏的丘壑,就是隆中。山不在高,隆中因有诸葛亮而闻名海内。如今隆中已辟为公园。除诸葛亮当年的遗迹和后人因景仰诸葛亮而建的纪念性建筑外,增建了孔明琴堂、草庐、隆中书院以及从山上蜿蜒至泉潭边的长廊,使隆中除历史人文的古建外,多了许多观山赏水的新景点。
      到隆中,入园是一道山涧沟壑,沟不深,坡不陡。时属初冬,山间除松柏外,木叶尽脱。又当雪后,处处白雪斑斑。山风顺谷而下,很有几分寒意。山中游人不多,因青松犹在,翠柏森森,独行山中尚不觉太多的冷寂与清寒。山谷中有一大路,进到山谷深处,折向右边山岭,在半山上徐徐回到入口处。入山不久,即有石坊一座,立于路边。石坊为四柱牌楼,中间横镌 “古隆中”三字,两边横额则分别是
                                                 澹泊明志,宁静致远。
源出诸葛亮的《诫子书》,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。意即唯有甘于寂寞不急功近方能确定明晰的前进方向,唯有深思熟虑不浮躁浅薄方能达致高远的境界。实际上这也是诸葛亮隆中耕读的感悟与心态表露。两侧另有联:
                                         三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。
取自杜甫的《蜀相》一诗,总结了诸葛亮从茅庐初定天下计到辅佐刘备父子的一生历程。石坊背面,中间横楣是
                                                       三代下一人,
赞扬诸葛亮是舜禹之后首屈一指的人物。对联则是
                                        伯仲之间是伊吕,指挥若定失萧曹。
意谓诸葛亮的辅佐之功,可比之于襄赞商汤的伊尹和助协武王的吕尚,至于在政治与军事的指挥方面,则远强于刘邦的重臣萧何和曹参。对联可以认为是对横楣所作的注解。


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发表于 2017-2-4 09:29 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-27 15:08 编辑

      从石坊上行不远,有荷塘池沼,水色清清。池中两亭,一为‘风荷伴月’,一为‘田园澹泊’,皆新建,点缀了山中风景。荷塘上边不远的山谷中,有一方平地,可作耕种之用。但现时冬日,地中仅有绿草与残雪。而且,既是公园,即使在春夏之交可能也不会有人果真去种稻栽秧。这里据说就是诸葛亮当年躬耕陇亩的地方,地中央还建有一座四方亭,亭中置石碑一方,上镌 “躬耕陇亩”四个大字。山间冷峭,亭上积雪未消。谷中则流泉不绝,浸润之处,居然草色青青。从农业的角度,这块平地确是适于耕作的地块。但是面积毕竟不大,当年要供养诸葛亮和他弟弟两家人,可能绝非易事。
      躬耕亭右方的清泉之上,有石拱桥一座,桥不大,称小虹桥。过桥即是陡坡,有石级步步上行,经过梅园可达 “三顾茅庐”中的草堂。据说诸葛亮当年进出隆中,需要经过这里。刘备冒雪初访诸葛亮,在这里遇到一人,正骑着毛驴经过过小桥,口中还吟哦着:
              骑驴过小桥,独叹梅花瘦。
刘备认定这是一位高人,应该就是诸葛亮。但实际上此人是诸葛亮的岳父黄承彦。于此可知,刘备在见到本人之前并不清楚他造访的是一位二十多岁的年青人。
      过桥,在林间石径上攀登百余步至半山,正好是山谷间大路到达山谷深处后回转后的硬质道路,路边靠山顶一侧,出现一处院落,题名 “三顾堂”,即三顾茅庐之处,著名的诸葛草堂。千年沧桑,眼前的草堂自然不是诸葛亮当年栖身的茅庐,而是后代重建的纪念性建筑。但据介绍,如今的草堂建于康熙58年,距今也有三百余年了。堂前有三株古柏,曾用作刘备三兄弟访问诸葛亮时的拴马桩。
来到草堂前,见门廊两侧有对联:
                                        两表酬三顾,一对足千秋。
这是对诸葛亮立身处世的肯定,意指诸葛亮在西蜀北伐曹魏时所写的前后出师表,用忠贞之心报答了刘备三顾茅庐的拳拳之意,而两人初遇时诸葛亮就天下大势所作的总体规划(即著名的隆中对),其睿智可垂范千秋。对联之外,门两侧各有一幅浮雕画。右侧为躬耕图,一人驭牛,正在犁地,表现了诸葛亮躬耕陇亩的情况。左侧为三顾图,一人举手敲门,在外等候,再现了刘备等三顾茅庐的场面。入门,为一四合院,褐色门窗,粉白墙壁,正厅中一组彩塑,重现了诸葛亮与刘备畅谈天下事,提出隆中对的情景。两廊各有众多碑刻,未及一一细观。
      三顾堂右有武侯祠,也在大路边。内有诸葛亮塑像,刘关张塑像及蜀汉文臣武将的塑像,大致是成都武侯祠的翻版。另有诸葛亮其妻其子的塑像,其样貌全凭想象,并无值得观瞻之处。至于三顾堂左后侧,近年又新建了一处‘草庐’。正面门楼,上面结草为顶。入内,有堂屋两进,前为会客室,后为卧室,草顶木廊,仿汉代风格。以我之见,既有三顾堂,指为刘备三顾茅庐处,则另建一草庐,纯属蛇足,多此一举。两处草堂同在隆中,除了互证其伪,一无可取之处。但在三顾堂前,大路南侧的山坡下,有两处值得一看。一处是抱膝亭,六角三层,古朴典雅。史载,诸葛亮在隆中时好为梁甫吟,长在山间抱膝长啸,此亭即为此事而建。我站在亭前仰望,亭檐化雪滴水如小雨。亭侧有小块平地,立石一方,有 ‘抱膝处’三个大字,为光绪间阜阳人程文炳所书。亭后不远,仍在山坡上,有石碑,书 ‘草庐’两个大字,为明代嘉靖年间所立。另一处在抱膝亭西,武侯祠下,山腰有一四角彩绘方亭,亭中立碑,记明代万历年间重修武侯祠的经过。

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发表于 2017-2-6 09:43 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-1 09:56 编辑

      当我游过武侯祠后,就有了踏雪归去的打算,但向高处仰望,见三顾堂后有高峰矗立,山顶有一塔,秀出云表,当即决定登高一览。在乱树和残雪间经过八百多台阶的攀登,艰难地登上山顶,到达雪化后半水半冰的‘塔’座平台上。其实这里不是塔,而是一座名为 ‘腾龙阁’的新建楼阁。腾龙,既是对诸葛亮由隆中出发开始非凡人生的怀念,也是对襄阳腾飞的祝愿和期待,同时也呼应了襄阳城中 ‘腾龙起凤地’的豪情。楼阁外观5层,实际内部是9层,所以远望俨然宝塔一座。居高临下,在平台远望,隆中丘壑尽收眼底。南望是群山起伏,绵延不绝,北眺是汉江东流,滔滔无尽。东北方向,城河映带,襄阳如画。在冬日轻寒中四望之余,顿觉心胸广远,浩气萌生。
      步下腾龙阁,重回山谷深处,却是一片楠竹林,修竹挺拔,翠色犹鲜。这里长廊曲折,清池盈盈,亭台照水,景色清幽。这些虽然与怀古无关,但在追寻古人足迹,仰慕古人功业之余,在这样一个优雅之处驻足怡情,也可陶冶情操。尤其炎夏秋日,在 ‘躬耕陇亩’的平地之上,‘三顾茅庐’的草堂之下,暂息尘俗之念,细细品味人生,当会有所感悟,有所得益。
      隆中归来,想得更多的是诸葛亮于襄阳的关系。诸葛亮曾经躬耕隆中,无疑在历史和现实中提高了襄阳的声誉。但这仅是两者关系的一个方面。而另一个方面应该是,襄阳成就了诸葛亮的抱负和才能。诸葛亮随叔父从山东避乱来到襄阳,年龄尚幼。襄阳既为他提供了一个相对安定的环境,又让他结识了许多颇有远见卓识的长者如庞德公等前辈,结交了不少有志向有才能的朋友如徐庶、崔州平等人,更让他得到了前辈黄承彦的赏识,妻之以女。据介绍,诸葛亮隆中务农,从17岁开始,到27岁岁刘备出山结束,前后十年。这段时间,相当于如今年青人的大学及研究生阶段。当时没有大中小学的学制,即使有,兵荒马乱,也只能 ‘停课闹革命’,专修‘阶级斗争’这一门 ‘主课’了。这一阶段既然无学可上,则诸葛亮的学问识见、志向抱负,只能通过自学去获取或建立了。但是自学,需要有两个条件,一是自身条件,须有目标和毅力,方向明确,持之以恒。这一点,可循 ‘澹泊以明志,宁静以致远’的途径实现。另一个则是环境条件,须有前辈可以求教,有志同道合的朋友可以切磋。否则,自生只能导致自灭。襄阳正好为诸葛亮提供了良好的环境条件。想当年无数青少年插队落户,在接受再教育的思想高压下,出张铁生没有问题,出诸葛亮就只能是缘木求鱼了。百万知识青年回城之际,‘广阔天地大有作为’的口号早已灰飞烟灭,一切安身立命的实用技能都得从头学起。纵有少数人因天时地利及人际关系得以脱颖而出,也还是囿于丛林思维,奉行权力至上的教义,难以有所作为。此外,襄阳给予诸葛亮的还有一个不妒贤不忌能的朋友圈。无论水镜先生司马徽还是徐元直,对诸葛亮和与诸葛亮齐名的庞统都是赞誉有加,极力推荐。试想,没有这样的朋友圈,何来三顾茅庐?何来诸葛亮 ‘功盖三分国,名成八阵图’ 的毕生业绩?
      最后的一点感想是:
                                          
                          天下争锋战旗扬,英雄遇合在襄阳。
                          北伐未遂隆中志,空留遗憾万年长。




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发表于 2017-2-8 09:34 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-28 09:52 编辑

3. 诗情引上鹿门山
      11月27日是我暂留襄阳的最后一天。好在登车时间是在晚间10点,所以还可以作一日游。去哪里呢?忽然想起盛唐诗人孟浩然的诗《夜归鹿门山歌》:
山寺鸣钟昼已昏,鱼梁渡头争渡喧。
人随沙岸向江村,余亦乘舟向鹿门。
鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。
岩扉松径长寂寥,唯有幽人自来去。
打开地图,鱼梁洲就在襄阳旁的汉江中,东北方向有唐白河流注入江。孟浩然的诗名久著于世,童稚能颂的《春晓》一诗,便是他的杰作。日暮钟鸣,渡口人喧,想像诗人在汉江上月夜乘舟归鹿门的情景,决定从火车站附近坐车去鹿门,探访诗人曾经栖隐的鹿门山和山上的鹿门寺。
      鹿门山原名苏岭山。东汉刘秀到此,梦双鹿护驾,遂建寺山间。门前放置一对石鹿,寺以鹿名,称鹿门寺。相沿成习,山也就成了鹿门山。鹿门山在群山之中,前有香炉山,左右有狮子山、霸王山和李家山。五山相聚,中间形成悠长而深邃的峡谷。谷中树木葱郁,景色清幽。我来时正好雪后数日,木叶多数已经飘落,疏枝横斜,残雪露白,多少略感萧索。如果是春夏时节,四山积翠,满谷盈绿,清风时来,花香不绝,更可领略鹿门的美好。火车站出发的公交车,在东津镇换车后,可直达山谷深处。谷中仰望鹿门寺,就在半山的树色掩映之中。
      鹿门寺下临深谷,遥对香炉山。山门和墙内鼓楼如北京故宫,一色深红。大殿飞檐翘角,气势雄伟,殿前香烟缭绕,白雾濛濛。墙内青松探出,与墙色红绿相衬,在冬日里更觉醒目。鼓楼为方形楼阁,双层,门廊檐柱,通体红色。因它靠近山门右侧,所以从谷底观山,第一眼看到的不是鹿门寺的大殿,而是这座高出墙头的鼓楼。

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发表于 2017-2-14 16:47 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-27 15:26 编辑

      鹿门寺最不可忽略的是门前的石鹿,因为有鹿才有鹿门寺。但最容易忽略的也是石鹿,因为它们体量不大,长年累月的蹲守在门前的石座上,望着山下,守着寺门,永远是同样的姿态,永远是不变的神情,很不显眼。小鹿不大,但很可爱:大大的耳朵,小小的尾巴,抿着嘴,眼似乎没有完全睁开,胖乎乎的身上还有一些梅花点。由此看来,它们应该是一对梅花鹿。一千多年了,它们永远是这样的小巧。可能正因为保持了小巧的身材,不变的姿态,它们才能永不老去,永远守在这所千年古寺的院门外。没有它们,就没有闻名于世的鹿门寺,没有远近人知的鹿门山,更没有诗人孟浩然夜归鹿门的诗情画意,所以,小鹿若是有知,应该为它们的自身的存在自豪。虽然它们执行的,永远是守门的差使,
      鹿门寺在半山,到了寺中,自然会激起继续登高、一览众山的进一步愿望。寺后有路,可通山巅,但很陡。有些路段利用天然山石作路,很不好走。今天又正是雪后的第一个晴日,山阴的积雪也开始融化,使道路松软,令登山更加艰难。小心翼翼,每一步都要选好放脚的地方,终于在汗湿内衣之后登上了山顶的望江亭。望江,不言而喻是眺望汉江。
登山之前,因为一路乘车,跨过唐白河,又在东津换车,花费了很多时间,所以更觉从鱼梁洲到鹿门,是一次十分遥远的旅行。心想,如果古时乘木舟,靠人力划行,总得花上六个小时左右的时间才能到鹿门山下。但是登上望江亭,发现汉江就在鹿门山下。一派清流从襄阳城下南来,水程远没有先前想象中的那样辽远。因此诗人在日暮时分从鱼梁洲乘船,在月明中到达鹿门山下,上岸后又经过庞公曾经栖隐的山间,应该没有太多的夸张。
      山巅亭上,登高望远,骋怀送目,十分畅意。隔江相望的襄阳樊城,城垣高楼,桥横舟行,历历在目。暖暖的阳光照耀,凉凉的山风吹拂,与先后上山的几位当地年青人闲谈。他们为我指点山下江边的火电厂,说如果乘车到电厂,一路爬山,也可以来到望江亭。虽然我不会有机会尝试从江边登山,但是对他们的友善,内心十分感谢。站在望江亭上,唯一感到不足的是望江亭过于简陋,无论地面、廊柱还是楼梯,都是粗糙的水泥建筑。尤其是楼梯,十分狭窄,仅能供一人上下。楼梯又成盘旋形状,上楼的人见不到下楼的人。万一同时有两人上下楼,一人向上,一人向下,到中途相遇,只能一人后退,退到地面或是楼上后,再让后退的人重新出发。为了避免这类尴尬情况出现,有人上楼前,必须先向楼上发问:有人下楼吗?确认无人下楼,再放心上楼。如果有人从楼上下来,也须确认无人同时上楼时方可放心举步。冬日里游人不多,大家谦让一下,问题尚可解决,到春秋人多时,可能就会影响人们登高的心情了。

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发表于 2017-2-18 09:34 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-28 09:56 编辑

      下山回到鹿门寺后,选择从寺门西侧下行的另一条道路,去到公交车站。路旁有孟浩然的墓,有纪念孟浩然的浩然亭。树木繁茂,枝干交错,是一处山势平缓、道路迂回但不陡峭的山径。路旁每见灰黑色的嶙峋石块立起,十分奇特。类似太湖石,但没有因湖水激荡而生的褶皱,应是当地产的石材。夏日里,奇石与绿树相映,想来会更具观赏性。下到谷中,有池沼,有楼榭,还有正在建设的土石工程。若干年后这里将成为一座山中园林,使游人更加流连忘返。据说,襄阳的山间,以前遍布高大的楠木林。这种树木,不仅是建造殿堂、制造家具的优质木料,而且对当地蓄积雨水保持气候温润,效果也极好。所以历史上鹿门山一带树密林茂,适合耕作,适合隐居。东汉末年的庞德公、唐代的孟浩然及皮日休都曾先后隐居于此。为此,这里就有了纪念这三位高士的 ‘三高祠’。现在,人们普遍关注生态环境的保持,不再像大跃进年代以后的数十年间,疯狂地向大自然索取。期待襄阳以后的风光会远胜今日。
      从鹿门寺到望江楼的上山途中,因山路崎岖潮湿,攀登不易,很担心下山时更加艰难。恰好从望江亭下行时,遇到一位年青人,手里有一根树枝,送给我做拐杖用。那是他准备攀登霸王山用的,后因化雪,山高路滑,无法登上山顶,就转道到了鹿门山上。我多了一根树枝作支撑,一路下行,一路交谈,很轻松的就下到鹿门寺。他告诉我,他老家在河南,后来到华中科大上大学,又在清华读了研究生。在北京时因有同学在北理工,所以多次到过我们学校。时近中午,他请我在寺旁共进午餐,尽地主之谊。萍水相逢,本不好意思,但却之不恭,接受了邀请。山中菜蔬之外,还点了一盘鱼,口味极好,量也大。于是,在鹿门山、鹿门寺、望江亭、石鹿、奇石之外,在我记忆的空间留下了这位年轻同行者友善的形象。我们一起上了公交,中途他先行下车,隔着车窗我们挥手道别。我注意到一件小事,就是上车后,我们在前边,本可以有空座可坐,但他一直站着,将座位让于后上车的一些农村孩子和妇女,很有教养。同行时,知道他研究生毕业后先在科研单位工作了多年,后选拔到湖北组织部门工作,近日因干部交流而到襄阳。初来乍到,他想利用周末熟悉襄阳的实地坏境,所以今日来到鹿门山。谈到现在的反腐,他认为干部队伍多数是好的,因为人们更多地关注被揪的贪腐官员的情况,所以给人以凡官必贪的印象。这种看法或许是有道理的,但我更希望像他一样受过良好教育的年轻人充实的政府部门,不为酱缸所染,能有更符合人民愿望的作为。
      其实,虽然在襄阳停留的时间不长,感觉襄阳的人文气息不仅保存在历史中,而且保存在与人相处的平和中。望江亭上,有人主动为我照相,说我一个人上山,不容易,给自己留个影吧!东津镇旁,有人为我热心指点换车的地点。卧龙镇上,一位烤红薯的老人在听小曲,旋律很优美,很好听,就像幼年时在老家听过的孟姜女十二月调。和他交谈,他告诉我是地方小调,不因我打扰了他的生意而不快。感觉这里的人比较乐于与人交流。
      离开鹿门山,麦苗新绿,暖日照耀。
                                             冬日鹿门山
                               登高远望荆楚开,汉江长绕鹿门山。
                               春眠落花知多少,明月曾照幽人还。


附注
襄阳,城在汉江南岸,岸中国地名的命名规则,似应名之为 ‘汉阴’。询诸当地人,方知襄阳南边的群山中,有一道河水东流,注入汉江。这条不大的河,叫襄水。襄阳城在襄水之北,水北的城市自然被命名为襄阳。当然,襄阳之名,似乎比‘汉阴’两字更有阳刚之气。而汉阴,如今为陕西汉中的一座县城,即三国时称为‘西城’的地方。

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发表于 2017-2-20 10:21 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-1 09:58 编辑

岳阳楼记游
2016,7,12
1.     今上岳阳楼
      岳阳楼列江南四大名楼之首。究其名闻于世的由来,一是岳阳楼立于湖滨崖岸之上,背倚岳阳,西望洞庭,楼阁入云,自能给人留下非凡的印象;二是洞庭湖北通巫峡,南极潇湘,西连巴蜀,东接三吴,商旅往来,骚人驻足,为岳阳楼留下了无数吟咏的篇章;三是先贤范仲淹先生的《岳阳楼记》一文,忧国忧民之心激励后人,至今童稚能颂,让岳阳楼之名千古传扬。
      我家世居吴头楚尾,虽和岳阳同在长江南岸,却相去千里。年少时在中学文学课本中读过范仲淹先生的《岳阳楼记》,就对岳阳楼无限向往,期待着有朝一日能够亲上岳阳楼,远眺洞庭湖“衔远山、吞长江”的气概,感受她“朝晖夕阴、气象万千”的景象。然而在北上求学之后的数十年里,却始终未到巴陵小驻,更无缘一睹岳阳楼的风采。近日赴南宁参加学术会议,中途留出时间在岳阳稍作停留,以一览巴陵胜状、岳阳风光。今日晨起,阴云四合。但因去南宁的车次已定,无暇等待晴日,就在晨云中乘车直达岳阳楼下。
      近年发展旅游,拓展资源,岳阳楼已是在一座扩建后的园林之中。入园,楼阁廊庑的墙壁前都是立石为碑,镌刻着历代名人以不同书法风格撰写的《岳阳楼记》。其中当以宋代米芾和明代祝允明所书最为珍贵。一篇篇碑记,既记下了历代文人对岳阳楼的仰慕,也显示了《岳阳楼记》对后代的久远影响。走过碑刻的长廊,千古名楼就雄立在我的眼前。
      岳阳城在洞庭湖东岸,地属湖南,却近湖北。湖岸陡峭,高下数十丈。岸边筑城垣,更显峭拔雄伟,势比天高。城上筑高台,俨然城上之城。城台墙体紫红,与北京紫禁城颜色相同。上有白石栏杆,下有城门洞。洞上匾额,自右至左三个金色大字:岳阳楼。岳阳楼就在高城之上,楼阁三重,每层金色屋顶如巨型的武士顶盔,层递而上。斗拱飞檐,雕梁画栋,金碧辉煌。顶楼檐下,匾额仍是“岳阳楼”三个镀金大字,不过是从左向右书写,应是近年所挂的新匾。从城下仰望,楼阁似欲凌空飞起,倍极壮丽。

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发表于 2017-2-24 09:16 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-2-27 15:16 编辑

      登楼可循高台两边的缓坡石径而上。南北石道上各有牌坊耸立,坊楣正面题字取自《岳阳楼记》,分别为“南极潇湘”和“北通巫峡”,背面则分别题“江上风清”和“天边月白”。登上城台,久已仰慕的岳阳楼就近在咫尺了。楼高19.42米,进深14.54米,宽17.42米,4根楠木金柱直贯楼顶,12根暗红色廊柱排列外侧。檐角雕饰龙凤,雍容华贵。门前一幅对联:
                             四面湖山归眼底,万家忧乐到心头。
联语既写出了登楼远望的高阔,又归纳了范先生“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的情操。登楼西眺,洞庭湖水天一色,浩渺无涯,行舟出没,如叶远浮。回首东望,岳阳城街市如网,楼宇相接,铁道纵贯,河川西来。此时,燕子归巢,秋雨未至,如能把酒临风,定可其喜洋洋。
循石阶下到洞庭湖边,回望岳阳楼,则楼在千刃高岸之上,云从檐下过,鸟飞天际去。楼影时被云淹,天空渐为云遮。游人或从湖岸沿石阶登高,或从楼台穿绿树下行,宛如出没于云雾之中。虽不见春和景明的时的清朗,也没有阴雨霏霏中的沉郁,却恍然有出入凡尘与仙境之间的别样感受。
      据介绍,现时登临送目的岳阳楼,并非滕子京在庆历四年春所建的楼阁。岳阳有楼,始于唐代,当时为双层,楼脊呈一字型,极为壮丽。李白有诗赞美:
                                 楼观岳阳尽,川回洞庭开。
杜甫则有诗说:
                                 昔闻洞庭水,今上岳阳楼。
岳阳楼与洞庭湖两者已不可分。唐代所建楼观被毁后,宋代重建,双层,上层重檐,屋脊为十字状,楼截面正方形。这就是范仲淹先生所记的岳阳楼。可惜此楼30年后毁于火灾。再过20多年,岳阳楼得以重建。黄庭坚有诗:
                未到江南先一笑,岳阳楼上望君山。
诗中所指已是重建后的岳阳楼。此后,南宋至元明清,岳阳楼屡毁屡建。现在登临的岳阳楼,建于光绪6年(1880年),洪杨乱后,湖南初定之后。但此楼在民国23年(1934年)重修,蒋介石先生送匾,题字“砥柱中流”,其意与当时的抗战有关。最近的一次重修在1983年,全楼落架大修,再按原构件复制更新。因此岳阳楼顶层题名就改成了自左至右书写方式。
      我流连于岳阳楼与洞庭湖之间,感受着崇楼的壮丽、洞庭的辽阔。不经意间天空已是阴云浓聚,天宇变色,雨点飘洒,湖波浪涌。此时此地,只能不无遗憾地告别雨中的岳阳楼,乘车匆匆离去。

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发表于 2017-2-28 10:16 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-1 10:04 编辑



2.诗情洞庭岸
      洞庭湖,原为大陆第一大内陆湖,烟波浩渺,横无际涯。她吸纳了南来的潇湘,调控了长江水位,培育了两湖的农耕文明,也成为了历代诗人的吟咏对象。如今说洞庭,已经离不开岳阳楼。但是有楼之前,洞庭湖已为文人墨客所关注。
      洞庭湖又名青草湖。南北朝梁代诗人阴铿有诗《渡青草湖》:
                        洞庭青溜满,平湖锦帆张。沅水桃花色,湘流桂若香。
                        穴去茅山近,江连巫峡长。带天橙回碧,映日动浮光。
                        行舟遮远树,息鸟动危樯。滔滔不可测,一苇讵能航?
因为当时尚无岳阳楼,所以仅写洞庭湖的风光,对岳阳楼未着一字。唐代有楼之后,就有湖必写楼。如今在岳阳楼下的洞庭湖畔,有条石一块块依次立在路边,按年代先后,每石刻写一首古诗,或与岳阳楼相关,或和洞庭湖有涉,组成长长的诗廊,供游人欣赏。我一边观赏洞庭湖上的波光水色,一边品味诗词中的情韵意境。眼前景,古人意,古代与现代相通,诗情与美景相合。既能更好地领略景色的美好,又能更深地体验诗词的情致。
    古代诗文和域外佳作之所以能流传至今或越洋而来,在于人类对美的赏鉴有共通之处。那种凡事都要 ‘阶级分析’一番,设定所谓的 ‘阶级美学’无非是要建立一种唯我正确的 ‘理论’以愚民而已。最明显的一例就是年轻时的蓝苹女士,作为一位电影演员,无论是 ‘资产阶级’的唐纳先生还是 ‘无产阶级先锋队’中的毛先生都一致认为她是美的,没有阶级之分。若不然,唐先生也不会为她死去活来,毛先生也不会抛弃前妻且不顾他人的反对而与之窑洞同居。(两人的婚礼还是蔣先生在1945年毛赴重庆时为他们补办的)这里始终没有贬抑蓝苹女士之意,因为美丽不是错,更不是罪。男权社会中,男性在两性关系始终占主导地位,他们理应承担更多的责任。至于无聊且又无骨的文人,秉承上意,对中国古代两位最伟大的诗人也要作阶级区分,扬李抑杜,实乃恶俗。更有甚者,为迎合所谓的百花齐放,拼凑了100‘诗’,写100种花。既无诗的情致,又无诗的韵律,如小学生的习作。既亵渎了诗,更辱没了花,落得个贻笑大方。

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