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[散文] 沈园

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发表于 2017-3-3 11:20 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-21 15:12 编辑

      在历代相传的名诗佳作中,与岳阳相关的,除了楼与湖之外,还有第三个富于美感的元素,那就是君山。君山又名洞庭山,在洞庭湖的波涛中,距岳阳楼不远。面积也不大,仅0.96平方公里。君山的闻名,除本身景色秀丽外,主要是众多的历史传说,使君山增添了一层朦胧之美。
      君山最早的传说与舜有关。某次舜南巡到湘江,其妃娥皇、女英追随到洞庭,为风雨所阻,留驻湖上小岛。后传闻舜已亡,两妃对竹哀泣,泪水染斑了竹子,就有了岛上的斑竹。两妃悲伤而死,葬于岛上。又说,两妃后成湘水之神,称湘灵,也称湘君,小岛就有了君山的名称。岛上还有柳毅井,来源于唐人传奇《柳毅传书》,也增加了君山的魅力,使人神往。所以古人诗词中吟咏洞庭湖时,每涉君山。
      李白在《陪族叔烨及贾至游洞庭》中有句
                淡扫峨眉开妆镜,丹青画出是君山。
      刘禹锡在《望洞庭中》则说
                遥望洞庭山色翠,白银盘里一青螺。
      黄庭坚在《雨中登岳阳楼》写道
                未到江南先一笑,岳阳楼上望君山。
这些诗句都可以在诗廊收录的诗碑中找到。
      可惜我到岳阳先阴后雨,在茫茫的洞庭波澜间始终未见君山芳容,只能遗憾地说一声:后会有期。

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发表于 2017-3-6 15:46 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-5 09:39 编辑

                     3.人在劫难中
      不同的诗文会唤起人们心中不同的感受,或者是分享自然界中的美感,或者是体验生命中的遗憾。沿着诗廊在湖边缓步前行,在中部一个显著位置,一首《满庭芳》词,却是最能触动我的情感。这是一种愤恨、同情、无奈交织在一起的感受,一种对战争制造者深深的厌恶。战争的发动者,不论将自己打扮的如何光鲜,但本质依然是杀人。杀人没有所谓的正义。当然,以各种‘正义’的口号大肆屠杀平民或导致平民死亡,就更加可恶,更加罪不容赦,更加需要得到清算。
作者为生活在南宋末年岳阳附近的一名女子,她连姓名都没有留下,只知道她丈夫为徐君宝,所以碑上署名为徐君宝妻。当年元军破襄阳之后,下江陵,入岳阳,所到之处掳妇女、掠财物,杀人如麻。从湖南东行,攻破南宋都城临安。一路所掳女子,或送大都,或随军远行。在刀枪主宰生命之时,百姓唯有逆来顺受、任人宰割。作者在武力逼迫下随元军到临安,住在抗金名将韩世忠先前的王府中。后因元军将领的凌逼,且和丈夫重聚的希望已经渺茫,最终投水自尽,结束了为奴为婢的流离岁月,给后人留下沉痛、惋惜和无尽的深思。
          《满庭芳》词为:
      汉上繁华,江南人物,尚遗宣政风流。。绿窗朱户,十里烂银钩。一旦刀兵齐举,旌旗拥百万,貔貅长驱入。歌楼舞榭,风卷落花愁。
      清平三百载,典章人物扫地,都休!幸此身未北,犹客南州。破鉴徐朗何在?空惆怅,相见无由。从今后魂断千里,夜夜岳阳楼。

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发表于 2017-3-9 16:57 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-21 15:14 编辑

      上阕写和平环境中江南都市的繁华和战乱造成的灾难,下阕则写了作者从岳阳被掳至临安的不幸遭遇,最后表达了赴死的心志:既然夫妻相见无由,活着还有什么希望,不如在他乡结束我的生命,或许还能够魂归故里,夜夜徘徊在岳阳楼边。
      沉痛,沉重。如果抢掠是人类蒙昧时代的本性,如果枪杆子出政权是丛林法则的必然,那么在一些人抢掠有所获,争权有所得时,他们也必须承担杀害或害死无辜者的深重罪孽。
从南宋至今,已经过了千余年的岁月。人类也在相互交往中领悟了尊重生命是社会延续的要义。平等、协商,逐渐成为解决纷争的主要手段,普世价值也成为了判断是非的依据,那种有枪便有权,有权就有理的时代正在渐渐远去。奉行斗争哲学,甚至不惜用全球一半人的生命为代价去创立他们的万世王朝,如斯大林、M先生、布尔布特之流,毕竟已日益成为珍稀动物。
      但愿战争不再降临中华大地。当然,前提是愚民渐少,觉醒者日多,掌权者有更多的自省,抗争者有更多的智慧。

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发表于 2017-3-14 10:46 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-5 09:33 编辑

          4. 新景旧巴陵
      岳阳市近年以岳阳楼为中心构建的风景区,除楼边的园林和临湖的诗廊外,还建起了不少与传说有关的人文景观,值得一览。
      车近洞庭湖边,最先看到的不是岳阳楼,而是巴陵广场。广场上一组气势宏大的雕塑,十分引人注目。一名手执弓箭的的赤膊勇士正与一条张着大嘴、口吐信子 巨蛇作生死搏斗。雕塑取材于一则远古传说,说是巴蜀一带有称为巴蛇的巨蛇出没,伤及人畜。后羿,传说中射落九日的英雄,也是嫦娥的丈夫,决心为民除害。经过艰苦搏斗,终于射杀巴蛇于洞庭湖东岸。巴蛇尸骨堆积成丘,是为巴陵。于是湖东州郡就有了巴陵之称。进一步深究巴蜀之地,巴指川东鄂西,蜀指川西。至于先有巴蛇之说而有巴地之称,还是先有巴地,而将巴地之蛇名为巴蛇,人们似乎倾向于前者。因为从文字上考查,‘巴’,本身就是蛇的象形。上部为蛇首,下部是蛇尾。
      广场与岳阳楼之间,已经复建了岳阳旧城的部分城墙和两座城楼。虽非早先的岳阳城,但登城望洞庭,城湖相依,自可感受到杜甫诗中 “气蒸云梦泽,波撼岳阳城”的壮观,因此有城总比无城好。云梦泽,是洞庭湖的又一别称,犹如太湖另称震泽、具区一样。城墙东有仿古街道,出售旅游纪念品,各地皆然,并无太多新意。倒是仿古街旁,在树木阴翳之下,小桥池塘,清波游鱼,以及多组与神话传说有关的雕塑,值得驻足观赏。如水池中娥皇女英二妃鼓瑟、虞舜一旁谛听的白石雕塑,其意境就取自唐代钱起《省试闻湘灵鼓瑟》一诗。诗中首两句
                    善鼓云和瑟,常闻帝子灵,
就描绘了湘灵鼓瑟的情景。诗的末尾
                    曲终人不见,江上数峰青,
则引出了一位名叫江青的女子,恃毛先生威风,曾经不可一世,但最终树倒猴散,落得个自缢身亡的结局。另外一组表现八仙之一吕洞宾在水上饮酒的情景,水清树绿,颇为怡然自得。

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发表于 2017-3-18 17:47 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-20 11:03 编辑

      广场上还有今人魏明伦先生为岳阳写的文赋。开篇是一组感慨语:
八百里洞庭湖水,三百字《岳阳楼记》,文章何其短也,人生如此长哉!
之后笔锋一转,将现实世界中正面的朗朗乾坤与负面的花花世界作对比,‘光明日新月异,阴暗波谲云诡’,‘喜巴陵纯净,青螺碧水,忧海域污染,酸雨赤潮’,‘喜经济飙升,忧道德沦丧’,‘喜城乡和谐,忧贫富悬殊’,表达了作者对前景喜忧参半的心情。
      此时,我站在广场临湖的一边,俯视高城下的洞庭水,北望云天上的岳阳楼,既无满目萧然、感极而悲的情怀,也无宠辱皆忘、其喜洋洋的感受,只有对河山的赞美和对和平变革的期待。或许这只是个梦,但有梦总比无梦好。
      在结束本文之前,需要对岳阳地名的由来略作说明。巴陵被称为岳阳前,南北朝梁代在湖南东北部就有过岳阳城,设为郡治和县治,其名源于城在湘赣之交的天岳山(即今之幕阜山)之南。隋代湘阴并入岳阳,改称湘阴,岳阳城的名字就被废弃。后有人在巴陵城中一座称为天岳山的小山之南建了一座楼,名南楼,又名岳阳楼。再后,岳阳楼移建至洞庭湖边。随着历代文人学者对岳阳楼的称颂,岳阳楼名满天下,岳阳就成了巴陵广为认可的称谓。

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发表于 2017-3-21 15:26 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-5 17:35 编辑

                                                                  
2014, 5
       前年到扬州,无论就文化氛围、园林构筑还是评弹演唱、盆景艺术,感觉扬州和苏州有许多可比性。然而自白居易先后为宰苏杭,写下了《江南好》的名篇,千余年里以苏杭并称来对应理想中的天堂,自有其广被认可的理由。这次和其霞一起先后游览苏杭,深为这里的自然风光和人文景观所陶醉。

                                                                           钱塘
      ‘东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。’柳永的一曲《望海潮》写尽了杭州的旖旎风光,引金国国主生发了投鞭渡江之意,导致宋金间的一场刀兵血战,‘牵动长江万里愁’。
这是个怎样的地方?
      4月21日到杭州,在浙江工大作了一个报告,次日即到西溪湿地公园观赏,顺道游览了古镇‘留下’和康熙驻跸过的高庄。23日则重游四十年前新婚时到过的西湖。
杭州西湖的北西两面是山,山向北绵延,在西北方向有一片广袤的低湿地。由于水道纵横,绿树成荫,成为渔民居住谋生之处。近年梳理水系,种花植树,保护水草,铺设道路,使这里成了市民游憩的胜地。春意阑珊,园中除绿树垂杨外,能见到的主要是杜鹃花,轻红烂漫,让人十分喜爱。中间有一条南北大路,直通向湿地深处。路上多座石桥,都以福字命名。一路绿荫夹道,树下时有清溪,溪畔水草繁茂,可见水鸟来去,寻觅游鱼。有许多景点隐在远远近近的绿海之中,时间关系,不能一一造访。后到一处古镇,河道纵横,杨柳垂岸,石桥相连,店铺则如明清旧时,古色古香。镇旁有张相公祠,原以为供奉的是某个达官贵人。入内观瞻,祠主却是三位为当地人做过善事的普通人。他们是兄弟三人,原先家道平平,后经商致富,不忘救济贫弱。三人平日收购粮食,在荒歉年成或青黄不接之时,低价售出,以这种方式救活了周边众多乡亲。三位普通兄弟能得乡里的百年礼拜,是对当前社会济弱扶贫的一种劝导。祠旁有一座三层楼阁,可以盘旋而上。虽然树木茂密,但登高能约略见到树后密如蛛网的小河流水,水边分散的民居以及将民居连接起来的小路、小桥。镇东树后有一片池塘,水很浅,长满蒲苇,新绿可爱。有曲折栈桥连通两岸,不少情侣在栈桥上拍摄婚纱相片,白色或红色的衣裙在蓝天绿草间更显鲜艳。

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发表于 2017-3-24 15:53 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-28 09:08 编辑

      游览西溪的次日,在爱军的陪同下我们来到西湖。下车处正好是钱塘门的旧址,还能见到残迹留在花丛间。走不数步,就见到了西湖上轻轻跃动的湖水,对面青绿的远山和山下耸立的雷峰塔。我们沿湖而行,不少古老的大树枝叶伸展,绿荫如盖,半在湖上,半在岸边。毕竟树龄已高,有些加了支撑。到断桥,还像四十年前那样人涌如潮。或停或行的人们,一边观赏湖山美景,频频摄影留念,一边追念白娘子的那段美丽传说。白娘子永镇雷峰塔,结局不算美妙,所以能倾动历代的青年男女,缘于白素贞对爱情的那份执着追求。世上事,过程和结局全都美好的并不多见。人们只能退而求其次,仅仅向往过程的美妙了。‘不求天长地久,但求曾经拥有’,在洒脱之中其实有着无奈。
      西湖游览,通常走白堤、苏堤,经岳庙、湖心亭,过花港观鱼到柳浪闻莺。我们这次的路线略有不同,过平湖秋月,到达孤山,在欣赏了石壁上‘孤山’两个浑厚的楷体大字后,就循阶直上山顶。巨石之上有亭轩耸立,倚柱下望,可俯瞰城影湖山。后经小路穿过石壁上凿出的洞门,见到称为小龙泓的一池碧水。池前厅榭数间,石桥一座,壁上更有篆刻和题词,还有纪念历代金石名人的馆舍。这里山上山下,曲槛回廊,就是久著盛名的西泠印社所在地。参观印社纪念馆,记得门前有一副对联:‘天俦地载,山高水长’,意思是在天的容受之下地的承载之上,艺术家的影响将会比山高比水长。因为最初对‘天俦’之意不甚了了,曾就教于工作人员,因此对对联留下至深印象。
      下孤山,回到湖边,乘舟经湖心岛去花港,再步行到新修的雷峰塔下。雷峰塔地近南屏山,由此可一睹南屏寺,领略南屏晚钟的风韵。人潮涌动的雷峰塔反倒没有驻足停留,只是远远一望而已。

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发表于 2017-3-27 09:15 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-28 09:09 编辑

      湖水澹澹,柔和宽阔,青山隐隐,淡远宁静。西湖之美,在于湖山相映,明媚如画。但是西湖之美又不完全在于山水,更在于她悠悠千年中积淀的文化底蕴。这里有白娘子湖上遇雨的神话传说,有岳飞抗金遭害的真实史迹,有苏小小香车独游的悲婉身世,有李慧娘剑下冤亡的悲情故事,更有近代吕碧城女士为秋瑾收敛遗骸的传闻。凡此种种,都使嘉山丽水融进了人世悲欢的感怀。这里有名篇佳作的歌咏,白词苏诗的吟颂,让钱塘秀色增添了许多妩媚。人文底蕴之于山水胜景,就像文化修养之于清丽少女一样,山水不论如何之美,没有文化的积淀,除了一览无遗的天然秀色外,必定缺乏深沉的风韵。东湖、南湖,杭州之外未必没有更胜西湖的风光,但可以和西湖的人文积淀比美的,并不多见。
              水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。若将西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。
苏轼的诗句使人未到西湖就感受到西湖之美。这种感受不是通过视觉,而是心灵间通过文字符号实现的传递。实际上,自然之美有了文化的积淀,才能提升为更有内涵的时空之美。
      我们初到杭州的1974年,虽然毛已不健,但还在。他所发动的文革、特别是‘破四旧’的‘成果’在西湖边随处可见。南朝的苏小小虽然只是个弱女子,但它赖以为生的方式不被认可,所以她的墓砸了;武松按说是‘农民起义’,不在打倒之列,但随宋江‘征方腊’,有了镇压‘农民起义’的‘劣迹’,所以坟也挖了;岳飞抗金,不便否定,但他也打过钟相杨幺,有‘污点’,坟与庙都遭了破坏。不知何故,连西湖上秋瑾女士的墓也被毁了。或许因为有那位宋二小姐在,而且还当着‘代理委员长’,对辛亥革命还算手下留情,未用‘资产阶级革命’的标签加以全盘否定。至于秋瑾女士本人,要找掘坟的理由自然也不难。1905年秋瑾在东京,那位后来的‘革命文豪’周树人先生也参加了同盟会,秋瑾作为浙江省主盟人,曾议决派树人先生回国反清,为周拒绝,并因此遭秋女士指斥。敢于冒犯‘文化革命的主将’,是可以归入‘反动透顶’之列的。但如果公然据此而捣毁秋瑾女士之墓,似乎也会有损周的声誉。所以其间的真实理由只有那些自称红卫兵实则毛卫兵的人自己知道了。文革是对文化的否定与清算,也是对美的毁灭。文化,一般只理解为文字及以文字为载体的文学及相关知识。实际上,文还意味着修饰、美化,这层含义至今还保存在‘文过饰非’这一成语之中,并衍生出‘纹’字,专指与修饰有关的纹饰和纹理。

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发表于 2017-3-30 16:09 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-30 16:13 编辑

因为重复,所以删去。

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发表于 2017-3-30 16:09 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-30 16:13 编辑

因为重复,所以删去。

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发表于 2017-3-30 16:09 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-3-30 16:14 编辑

      就自然风光而言,西湖中的湖心岛是最美的所在。确切地说,这是湖中一道环形的长堤,隔出了内外水面。堤上绿树繁茂,郁郁葱葱,异花纷呈,赤黄争艳。更有亭台临水,水上的楼阁和水下的倒影构成了一个似真似幻的世界。环形长堤所围水面内还筑有一道南北长堤、建有一座东西长桥,使整个岛屿成为‘田’字的形状。桥用条石依次铺接,距水面很近。桥墩处种垂柳,柳丝如发,柳条依依。桥东有敞轩,桥西有碑亭,碑题‘三潭印月’四个大字,是乾隆御笔。所谓三潭印月,作为西湖八景,实际是指湖中的三个罈形构筑,在月明之夜,相映月光,水波跳跃,成为迷人的美景。至于因何三罈成了三潭,就不得而知了。
      在雷峰塔下,望一眼湖水,我们就乘车离开了西湖。

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发表于 2017-4-1 10:46 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-5 09:34 编辑

      在杭州除游览西溪和西湖,22日下午还游览了高庄和 ‘留下’。
      高庄在西溪,是一处恢复重建的庄园。追溯历史,原是康熙重臣高士奇的宅第,康熙南巡,曾造访高庄,并题写了‘竹窗’两字,现在成了高庄中一座新建双层楼房的牌匾。高庄内有楼堂,有庭院,有池沼,有石桥,在万绿的西溪湿地中更是绿深如染。
      与高庄相邻,另有一处庭院,展出《红楼梦与西溪文化》,主题是说,红楼梦的作者系杭州西溪人洪昇。理由是当地有12才女,分两次结诗社,和小说中金陵十二钗两次结社吟诗可作对照。此说为一蒙古族人所提出,也算一家之言。但杭州据此作为本地文化的宣传亮点,难逃浅薄之嫌。
      至于古镇 ‘留下’,也在西溪,是一条小溪旁的小街,溪上有三座石桥,水岸也是石砌,有人在岸上捣衣,很有古风。但毕竟是小镇,不可能有‘长安一片月,万户捣衣声’的壮观。据说宋高宗逃离金营南渡之后,曾经过溪边,见这里山明水秀,曾说要驻足留下。后来虽然因为继续征途,未曾留下,却使这里的小镇有了‘留下’的称谓。

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发表于 2017-4-4 09:28 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-5 09:37 编辑

姑苏
      专程游览苏州,是在5月6—7日送其霞回北京的时候。在人们最初的印象中,构成苏州的元素是小桥流水、园林曲桥、丝绸折扇、昆曲弹词、小家碧玉、吴侬软语,所有这一切可归之于精美、细致、婉约。在这些美感之中,有更多生活的情趣,但都与磅礴大气没有太多联系。其霞虽然就读于上海,但读书期间从未去过苏杭,所以四十年前的新婚之旅是她初到姑苏。当时游览过拙政园、留园、虎丘,她的印象是园林虽好,就是太小巧了。
      其实苏州山水相宜,也有广阔博大的所在。太湖阳澄,烟波浩瀚,一览千里,自有她浑厚的气概;灵岩天平,峰岭俊秀,自有她清丽的风姿。回溯历史,西施馆娃宫的传说,小宛山塘街的艰辛,逸事遗闻撩动起怀旧的情思,横塘远去的双桨,枫桥夜半的钟声,画意诗情催生出无边的遐想;韩蕲王抗金的号角,梁红玉击鼓的英姿,鼓舞着炎黄的后人;明代五人的义举,文革林昭的不屈,凛然正气撕开了人世的黑暗。至于范仲淹‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’的胸襟,更成了历代知识分子追求的精神境界。
      实际上苏州之美,不仅在自然的秀美,人工的精巧,更在于人工与自然的和谐调协。在苏州站下车,不远处就是一江春水,清波荡漾。隔岸城楼之后,黛瓦粉墙、夭桃绿柳,多姿多彩却又不艳不俗。也许是久在北方的缘故,一到苏州,立即感受到这里就是心中的江南。当然,除此之外,千百年来这里一直是鱼米丰饶之地,繁体‘蘇’字,有鱼有稻,再加丰美的水草,真切地宣示了苏州鱼米之乡的形象。富足、富饶,给苏州之美增添了无穷魅力。一部红楼梦,描述了苏州女孩林黛玉在大观园里的忧乐悲喜。在开篇处也不忘介绍苏州城的商业繁华,是‘天下一、二等富贵红尘之地’。
      为了让苏州,也可说是让我的家乡给其霞留下全面完整的印象,我和她先后游览了石湖上方山、木渎灵岩山、太湖石公山,并且夜游了灯市如昼的七里山塘。

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发表于 2017-4-7 15:21 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-10 17:36 编辑

      6日上午在平四路找好旅店,就南行来到石湖岸边。石湖早就是个风景绝佳之处,南宋诗人范成大曾居于湖畔。记得三十年前陪伯父母到上方山,回程时见这里湖面开阔,湖水清冽,湖柳拂岸,曾让伯父母守在岸边,我快步走过两座石桥,只为到对岸感受夕阳中湖山相映的美妙时光。石湖面积不亚于西湖,湖上两道长堤,将湖面分隔成西湖、北湖、南湖三个湖区。湖西青山隐隐,湖东绿树森森,天光云影,全都映在湖水之中。西湖中央偏北有岛屿一座,亭台丛集,绿树绕护,颇有海上仙山的神韵。可惜无舟楫可渡。
      湖北岸有多拱石桥,称《行(hang)春桥》,苏州话中‘杏花’也读作‘hanghu',所以初听桥名,还以为是《杏春桥》,蛮有诗意。过行春桥,还有一道单孔石桥,名《越城桥》。两桥依次相接,正是我当年快步经过的地方,如今都是受到重点保护的文物,。桥北小园有石牌坊,题额为《吴中胜境》。我们过两座石桥,来到一处称为‘渔庄’的素朴园林。园为民国建筑,年代不甚久远。园中仅数间平房,几幅楹联,一些古典家具而已。水边有栈桥和亭榭,可对湖水观远山。风从湖上来,凉爽但绝无寒意。
      渔庄,一座普通的院落,却曾住过一对不寻常的夫妇。渔庄的主人姓余,是近代诗人余觉,夫人姓沈。‘渔庄’,或许是‘余庄’的谐音。主人雅好诗词,人已去,墙上还留有他的几首吟咏四季的旧体诗。除此之外,他还善于为刺绣作品设计画稿,夫人则精于针黹,将画作变成绣品。精美的画稿,精湛的绣技,自然会创作出精妙绝伦的艺术品。慈禧六十寿庆时,夫妇合作献上一幅绣品,很得太后赏识,亲书‘福’‘寿’两字作为回赏。自此夫妇俩人分别以福、寿为名,居于湖上。后来余福先生在诗坛并非籍籍有名,沈寿女士在绣界却是声名卓著。因此厅柱上有人挂了一副对联:
                                 石湖风月,谁复问中秋诗客。
                                 江南绣史,我欲写一代针神。
      在渔庄前过栈桥到长堤之上,坐观光车绕堤而行。先经分隔北湖与西湖的越堤,再过分隔南湖与西湖的石堤,最后至于西湖西岸的吴堤。一路芳草遍堤,嘉树夹岸,且时有石桥卧于烟波之上。山静水动,风过花落,柳枝绿,槭叶红,蝴蝶舞,水鸟飞,桃花岛,烟波桥,所过之处,赏心悦目。如今石湖已在城市之中,但一直以来却是离苏州古城偏远,所以风光虽好,少为外地人所知。湖上游人,大抵是当地居民,携幼扶老,作休闲之旅。

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发表于 2017-4-10 17:33 |显示全部楼层
本帖最后由 gew1627 于 2017-4-10 17:34 编辑


      湖西的青山就是上方山。山上有宝塔,有大佛,也有摩崖石刻和精致的寺庙。大佛系近年所建,是一尊巨大的弥勒佛坐像,金光闪闪,坐于山巅的白石基座之上。佛像为中日友好而建,登250级台阶方能就近瞻视。但上方山最高处另有寺观,就在宝塔之下。蒲松龄在《聊斋》中有关‘五通神’的笔记中所说的邪神庙,应该就是这里。五通神和白娘子不同,在民间的传闻中只有作祟的劣迹,并无善良的举动。人们之所以奉祀它们,并非出于‘敬’,而是出于‘畏’,也就是出于害怕,希望用四季的供奉,换取它们少做坏事,至少放过自己。这种心态,其实不是一地特有,而是各地皆然,仅仅程度不同而已。正是这种对强权、恶行的低头畏服、认可趋附,像文革这样的邪火才可以燃遍九州,而且首事者至今还为人顶礼膜拜。正像不屑进纪念堂一样,我们自无意去宝塔下。
       山北部近城一侧,有寺庙一座,曾作为乾隆南巡的行宫,庙宇不算十分宏大,但洁净、安静。寺后有御道,登高处楼阁,百里之内,一览无遗。近处湖平如镜,远处高楼如簇,更有高架南去,车行如飞。拾级下行,到石佛寺。时近黄昏,人迹渐稀,院门已闭,但上下石窟可见佛像,崖壁窟顶,题字甚多。或点明风景之幽,或发抒胸臆之情,使后来者或有同感,或能共赏。古往今来,浪淘尽千古风流人物,留下的是一代代过客对人生、对自然的感情与感悟。今人古人,人的共性就是人性。没有了人性,一味地无法无天,实际就连人都算不上了。

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